брожение

Подписчиков:
1
Постов:
4

Медовуха в домашних условиях, или чем себя занять во время карантина

Сап, реактор!

У меня для вас еще одно хобби, которым я хотел бы поделиться. Начал я недавно, в начале октября этого года. Чем только себя уже не развлекаю за время карантина. 
Очередное хобби - ферментация, а точнее превращение сахара в алкоголь. В моем случае это медовуха, в основном. Также я начал экспериментировать с вином. 
Первая партия медовухи была начата 9 октября и разлита по бутылкам 9 ноября. К моему удивлению, мне процесс и результат очень понравились. Оно не занимает много места, или времени (во всяком случае если делать в небольших объемах, до 4 литров на партию).

Фото процесса первой не осталось, но зато остались фото результата:

После успешной первой партии, я подумал о документировании этого процесса, собственно об этом пойдет ниже. Я постараюсь описать каждый шаг приготовления и покажу результат. Итак, поехали!
Немного теории
Что такое ферментация? Ферментация - это один из этапов процесса брожения. Если смешать воду, сахар и дрожжи, через какое-то время вся эта бодяга начнет ферментироваться, дрожжи начнут жрать сахар и срать спиртом. Спасибо им за это. 
Исходя из вышесказанного, если смешать сахар (или мед), воду и дрожжи в правильных пропорциях - то можно получить желаемый результат - вино (или наливка, или медовуха, как хотите) с определенным содержанием спирта. 
В виноделии есть много разных видов дрожжей, которые доведены до идеала и достаточно предсказуемы. Например, у них есть порог толерантности к алкоголю. Если уровень алкоголя поднимается выше определенный отметки, например в 14%, то они умирают, что прекращает ферментацию и останавливает весь процесс. Зная эти характеристики, можно рассчитать количество сахара, для того чтоб получить желаемый процент алкоголя и при этом контролировать уровень сладости напитка. 

Медовуха. Мой выбор первого напитка для ферментации пал на медовуху. Оказывается, что медовуха - это один из самых древних напитков человечества. 
Для изготовления нужно всего 3 ингредиента: мед, вода и дрожжи. Можно конечно и без дрожжей, но это займет больше времени + есть большая вероятность вырастить что-то пострашнее чем дрожжи.
Выбор меда и дрожжей.
Мед - один из ключевых ингредиентов в этом деле. Чем натуральнее и качественнее мед - тем вкуснее будет финальный продукт. Лучше всего брать либо домашний, либо на крайний случай из магазина, но найти самый лучший.
Я выбрал 2 типа меда, т.к. я буду делать 2 партии с разными вкусами. Мед из полевых цветов и мед из апельсинового цветения.

Из дрожжей - выбор у меня был невелик на тот момент: Red Start, дрожжи для вина, которые шли в комплекте с моим набором для медоварения. Порог алкоголя у них 14%. Но это не значит что они дотянут до 14. Конкретно эти дрожжи были слабоватые и в результате у меня получалось не больше 10-12%.
Дезинфекция.
Один из важных этапов в виноделии - дезинфекция. Все что касается ингредиентов должно быть дезинфицировано в специальном растворе, безопасном для пищевых продуктов. В моем случае - 1 step cleanser, порошок, который разбавляется в теплой воде и в малых дозах абсолютно безопасен. Его не надо смывать, и если немного попадет в конечный продукт - это никак не скажется ни на вкусе, ни на качестве.

Все предметы, которые будут касаться медовухи, идут в ведро с дезинфекционной жидкостью, так же как и само ведро дезинфицируется. 

Понятно, что раньше итальянцы топтали вино ногами, но мы же в 21 веке, кто хочет чувствовать вкус итальянских пяток у себя в напитке? Или вырастить какой-то грибок у себя в подвале...
Сам процесс.
Есть много дебатов на тему, стоит ли варить мед или его можно просто так смешать с водой добавить дрожжи и вперед. Я делал и так и так, получается одинаково хорошо, единственное что - мед лучше растворяется в теплой или горячей воде, плюс, это все-таки убивает потенциальные нежелательные бактерии. Хоть сам мед и антибактериальный, но когда разбавлен в воде - он уже не торт. 
В этот раз я кипятил (до 91 градуса, не думаю что надо больше). 

4 литра воды довести до 50 градусов, добавить 1.5 кг меда и довести до 85-90 градусов. Если появляется белая пена - ее надо снять шумовкой или чем-то еще.

То же самое сделать со второй партией (только кастрюля поменьше у меня). После добавления меда, я срезал с одной апельсины шкуру, только саму цедру, также почистил внутренности (пол-апельсина) прямо в кастрюлю и довел все это до кипения.

После, охладить до, примерно, 25 градусов. Это ОЧЕНЬ важно, т.к. дрожжи чувствительны к температуре и попросту сварятся, если их высыпать в горячую воду. Я охлаждал кастрюлю в раковине с холодной водой. Это занимает около 15-20 минут.


Пока оно остывает - можно замочить дрожжи. В стакан с теплой водой (50-100 грамм и около 25 градусов) высыпать чуть больше чем полпакетика (3 грамма). Если решили использовать обычные сухие хлебные дрожжи - не беда, около 1.5-2 чайных ложек должно быть с головой. Хлебные дрожжи сработают, но могут дать меньший процент алкоголя, лучше брать специальные винные.

Как все остынет, можно переливать в емкость для ферментации. У меня специальные пластиковые ведра с отверстием в крышке, куда вставляется водяной затвор. Крайне необходимая вещь, чтоб не впускать всякий мусор или мошек/букашек, которые с радостью поползут на сладкое.

Перед тем, как добавлять дрожжи, было бы неплохо взять замер спиртометром. 
Это такой поплавок с делениями, показывающий плотность жидкости по определенной шкале. Показания спиртометра помогут рассчитать итоговый процент алкоголя, а также понять закончилась ферментация или нет. Если показатели не меняются в течение недели-двух, это значит, что либо дрожжи съели весь сахар и умерли, либо просто умерли =) И продукт их жизнедеятельности готов к следующему этапу.


В моем случае спиртометр показал 1.106 для апельсиновой медовухи и 1.112 для обычной. В английском это называется original gravity. Начальный уровень сахара в жидкости. Не знаю причем тут гравитация, правда.

Теперь можно добавлять дрожжи и хорошенько взболтать. Взбалтывание необходимо для обогащения этой смеси кислородом, чтоб дрожжи могли нормально построить свою колонию. 

Дальше все это дело закрывается крышкой, ставится водяной затвор, и ведра отправляются ко мне в подвал на пару недель. Главное - найти темное место, с постоянной температурой, в пределах 15-27 градусов. Лучше к 20, т.к. чем прохладнее, нем медленнее работают дрожжи.

Переливание (racking)
Через 2 недели бульканье водяного затвора почти затихло, и это обычно знак, что ферментация уже почти прекратилась.
Это значит, что настало время для переливания медовухи в другой сосуд для стабилизации, полного окончания ферментации и очистки. В английском языке процесс называется racking, и я не нашел похожего слова в русском языке. Поэтому назвал это переливанием. Эксперты помогите!


Если в начале кислород нужен дрожжам, то на этом этапе он может только навредить. Поэтому переливать надо очень осторожно, для этого у меня есть специальный инструмент, чтобы отсифонить медовуху без взбалтывания. Конечно, сойдет и обычная трубка или пищевой шланг. Если слишком много кислорода попадет в жидкость при переливании, то есть шанс получить довольно неплохой уксус через недельку-две. 

Помните, что тут тоже необходимо дезинфицировать все, что касается продукта.

Также на этом этапе надо сделать замер спиртометром. Для обеих медовух у меня вышло около 1.048, что в принципе неплохо, но еще есть куда идти.  Для подсчета содержания спирта есть формула: (начальные показания - конечные показания) * 131.25 = % спирта. У меня вышло (1.106 - 1.048) * 131.25 = 7.61% 

Говорил же, что дрожжи слабенькие. Возможно еще повлияли сами апельсины, может эти дрожжи не любят их. Но это не точно.

После переливания в специальные стеклянные емкости и закупоривания водяными затворами они опять отправляются в подвал на дозревание.


И вот этот день настал. 
28 декабря, 2020. Отличный день, чтобы разлить апельсиновую медовуху по бутылкам! Вторая оказалась еще не полностью готова (на мой взгляд) и я решил дать еще недельку подумать о своем поведении.

Все как и прежде, все что касается напитка должно быть дезинфицировано, включая бутылки и пробки. 

Так что я перемыл все бутылки, прополоскал их в растворе, так же как и все остальные причиндалы. 

Сначала из бутыля все переливается в кувшинчик, который конечно же чистый и продезинфицированный.  
Далее, силиконовой лопаткой я аккуратно помешивал модовуху, чтобы выпустить все газы. Замер спиртометра показал 1.035, т.е. За месяц с лишним оно еще немного заферментировалось. 

Ну и после разливаем по бутылкам.

Как все разлили - переходим к закупориванию. У меня есть специальный закупорщик, (corker его называют). 

Вставляем пробку, бутылку и жмем на ручку. Вуаля!

И последний этап - наклейки и эти колпачки сверху пробки. Может у них есть название? Они прямо как термоусадка, одеваешь на горлышко, дуешь феном и готово. 

В общем, вот он результат. На вкус получилось просто отлично. Финальный процент алкоголя - 9.3%

Получилось как полусухое вино, легкое, послевкусие апельсин и меда, и легкой горечью апельсиновой цедры, которое приятно щиплет язык.

Оставлю бутылочку-две на год, чтоб сравнить вкус, остальные либо в подарок либо сами выпьем.

На этом все, хороших праздников, господа! 
С наступающим!

Грасалайкнир - перелив на вторичное брожение.

Всем привет!
Наконец появилась минутка свободного времени и я могу рассказать вам о том, что произошло еще три недели назад. А именно - про перелив на вторичную ферментацию сваренного грюйта "Грасалайкнир".


Для начала, давайте поговорим с вами о том, что же такое вторичное брожение. По своей сути - это дображивание пива в целях сбраживания экстрактивных веществ,сохранившихся после главного брожения и естественного осветления пива благодаряосаждению дрожжей и других веществ.
Вторичное брожение происходит после съема молодого пива с дрожжевого осадка и проводится, как правило, в другой емкости (если вы счастливый обладатель ЦКТ, то для вас все гораздо проще). Вообще, я использую вторичку только для внесения дополнительных специй в пиво, потому как с осветлением и сбраживанием у меня проблем нет.

Небольшая ремарка: естественная карбонизация тоже является вторичным брожением, но после него пиво остается в той же таре и постепенно созревает, в этом случае к описанным выше процессам добавляется еще два - насыщение пива диоксидом углерода и улучшение и округление вкуса пива.

Теперь давайте пройдем по самому процессу. Не будем отрываться от грюйта и не будем повторять то, что нужно помнить всегда - чистота и стерильность превыше всего! Поэтому ставим наш ферментер, в который будем переливать эль, на дезинфекцию, то есть заливаем йодным раствором на 1-1,5 часа и идем взвешивать можжевельник и лаванду.
Как в аптеке.

Лаванды отвесил 5 грамм.

Так, с этим разобрались, но вносить специи в молодое пиво в таком виде, значит неминуемо получить заражение и запороть всю партию, поэтому их так же нужно простерилизовать. Есть несколько способов, во-первых, можно залить все это спиртом на некоторое время, ну или другим крепким алкоголем, но он тогда тоже внесет свою лепту в формирование вкуса, а именно этого я хочу избежать. Во-вторых, можно применить пастеризацию - залить все водой с температурой 80-86 градусов и переждать 20 минут, но у меня были сомнения по поводу лаванды, хватит ли ей такой обработки. Ну и в-третьих, можно все это дело просто перекипятить, но тогда есть риск получить холодное помутнение в готовом пиве. 

Почему помутнение? Все просто. При кипячении фруктов, ягод и еще ряда специй (в данном случае можжевельник) из них вымываются танины, которые способны образовывать прочные связи с белками и полисахаридами. В любом случае и того и другого в пиве хватает, в результате, при понижении температуры, данные соединения начинают коагулировать и появляется муть. Длительная выдержка в холоде может помочь с осветлением, но все равно неприятно.

Хорошенько подумав и решив, что такое малое количество ягод на 15 литров не должно дать мути, я остановился на третьем варианте и перекипятил можжевельник с лавандой.
Кипятил минут 15.

После кипячения все перелил в простерилизованную баночку, закрыл и поставил остывать.

После того как можжевеловый отвар с лавандой остыл, можно приступать к переливу грюйта. Сливаем дез. раствор с ферментера и несем его к месту перелива. Не забудьте про разницу уровней! Поэтому лучше всегда ставить на некую возвышенность бродильник.

Обратите внимание, что отверстия под ГЗ всегда затыкаются ваткой со спиртом. Теперь аккуратно открываем чан с пивом и с помощью сифона переливаем.

Самом начале, в новый ферментер добавляем можжевельник с лавандой.

Ну и дальше спокойно переливаем и ждем окончания процесса.

Вот так выглядят осевшие дрожжи в первом ферментере.

После перелива на вторичку я еще промыл дрожжи для повторного использования, но по этому будет отдельный пост.
Теперь спокойно закрываем ферментер с перелитым грюйтом, устанавливаем ГЗ и ставим его на 14 дней так же в темное место. Вторичное брожение происходит обычно без активного выделения углекислоты, даже уровень в ГЗ не меняется. А вот если меняется, то лучше поволноваться, так как это может означать, что попали "дикие" дрожжи и начали есть вообще все, включая пивные дрожжи, что испортит вкус будущего пива и сделает его непригодным для употребления.

Итоги по переливу: после первичного брожения у грюйта был превосходный запах, цветочный, свежий, немного ванильный. Во вкусе было просто дохрена горечи. Переборщил с полынью. Если бы не это, получился бы превосходный напиток, смысл во вторичке практически отсутствовал, но я же "умный", решил довести все до конца, согласно рецепту.
Вывод: рецепт удался. Кто возьмет на вооружение, сократите количество полыни до 2-2,5 грамм и откажитесь от вторички, все остальное оставляйте так же, получите отличный и вкусный напиток даже без карбонизации.

А теперь о неприятном. В процессе всего были выявлены ошибоки, давайте их по порядку и разберем:
1. Ягоды на первичное брожение нужно было добавлять в мешочке, на вторичное тоже - при переливе сифон засасывает можжевельник и он застревает в нем. В результате пиво не переливается, появляется необходимость продувать сифон, а это максимум шансов заражения. Кроме того, увеличивается время контакта пива с кислородом, что ведет к его окислению и, опять таки, помутнению и изменению вкуса.
2. Внимательнее нужно относиться к емкостям и чистоте - не обратил внимание на наличие "пивного камня" на втором ферменторе, который сделал несколько неровностей на стенках. Как результат - неэффективная дезинфекция и заражение пива, через 10 дней я получил 15 литров первоклассного уксуса. Добавил соды - едва не устроил пенную вечеринку.
Итог по ошибкам: грют скис. Безвозвратно. 15 литров в унитаз и все труды на смарку. Теперь занимаюсь реанимацией емкостей по итогам которой будет тестовая варка на минимальный объем. Если скиснет и она, то поменяю полностью ферменторы.
Скис или из-за фиговой дезинфекции, или из-за того что приходилось продувать сифон.
Вывод по ошибкам: Будьте бдительны! Следите за состоянием всего оборудования так, будто от этого зависит ваше дальнейшее существование. Ну и продумывайте что и как вы будете делать еще до того, как помололи солод. А иначе будет крайне обидно за потраченные усилия и время и за испорченный продукт.

Спасибо всем за внимание! Желаю всем совершать как можно меньше ошибок! Ну и вкуснейшего пива, котаны!

Этапы при варке чистозернового пива. Брожение.

Приветствую, тролли, лжецы и девственники!
Подумал, что наверное имеет смысл сделать своего рода оглавление по этапам, а то с недавнего времени посты попадают на главную (что для меня стало сюрпризом, ибо я еще не заслужил право называться олдфагом) и для некоторых может быть не очевиден мой посыл.

1 этап. Затирание - http://joyreactor.cc/post/2595962
2 этап. Варка сусла - http://joyreactor.cc/post/2623226
Все остальные посты по тегу "Сам себе пивовар".

Сегодня на повестке дня третий этап в пивоварении - брожение. Говорить о том, как все происходит на заводах или с использованием совсем уж хитрых средств, мы не будем, так как сама технология имеет некоторые отличия от домашнего варианта. Но определенные нюансы, которые будут полезны и домашнему пивовару, все же будут. Поэтому, давайте начинать.


В прошлый раз мы закончили на том, что перелили наше остывшее сусло в бродильную емкость (ферментр), добавили дрожжи и поставили бродить. Сейчас я предлагаю вернутся несколько назад и начать с самого ферментора. Зачастую, под него приспосабливают полипропиленовое ведро с крышкой, вырезая отверстия в самой крышке под гидрозатвор и у дна под краник.

ДОМАШНИЕ ПИВОВАР^,Сам себе пивовар,пивоварение,этапы пивоварения,брожение,пиво,бухло,длиннопост,песочница

Также, могут использовать пластиковые кеги или стеклянную тару:

Стекло.

,Сам себе пивовар,пивоварение,этапы пивоварения,брожение,пиво,бухло,длиннопост,песочница
Пластик.

А некоторым пивоварам позволяют средства, возможности или "золотые руки" (а может и все вместе) сбраживать пиво в целинро-конических танках, они могут быть и металлические и пластиковые.


Ну что же, с емкостью для брожения понятно, теперь двинемся дальше. Сам процесс брожения начинается с момента внесения дрожжей и тут не все так просто. Вариантов есть несколько. Самый "пещерный" - это просто высыпать сухие дрожжи в сусло и все. Почему пещерный? Да потому что:
а. Дрожжи находятся в сухом и прессованном виде, а значит, чтобы начать работать, им нужно сначала регидратироваться, что может занять довольно продолжительное время.
б. Неизвестно как и сколько хранились дрожжи, очень может оказаться, что они полудохлые. В результате мы получим очень долгий старт брожения, длительное брожение само по себе, изменение вкусового профиля и запаха. По сути - это недозасев дрожжей (о нормах внесения чуть ниже).

Поэтому призываю всех перед внесением дрожжей готовить дрожжевой стартер. Есть несколько способов, так как пакетика сухих дрожжей (11 гр.) хватает на 20-23 литра пива, от этих показателей и будем отталкиваться:
Способ 1 - в день варки:  отобрать чистое сусло в начале фильтрации, разбавить небольшим количеством фильтрованной воды до плотности 10 Плато, перекипятить и остудить до комнатной температуры. Общий объем где-то 0,5-0,7 литра. Затем высыпать в него пакетик сухих дрожжей и накрыть фольгой. Таким образом, пока будет происходить варка, дрожжи проснутся и начнут активно размножаться, и в сусло попадут уже готовыми к бою.
В крайнем случае можно проделать эту процедуру только с водой, без сусла, но наилучший вариант разбраживать дрожжи в той среде, в которой им потом предстоит работать.

,Сам себе пивовар,пивоварение,этапы пивоварения,брожение,пиво,бухло,длиннопост,песочница

Для использования следующих способов, необходимо сохранять часть сусла и дрожжевого осадка с прошлых варок!
Способ 2 - производится за 2-3 дня до варки:  или раствор экстрактного сусла в объёме 500-700 мл, довести плотность до 10 Плато, перекипятить, остудить до комнатной температуры. Это будет первой частью питательного раствора. Вторую часть приготовить из старого дрожжевого осадка, сохраняемого в холодильнике. 150-200 мл (2-3 столовые ложки) этого осадка залить небольшим количеством воды, осторожно довести до кипения, охладить, дать отстояться и слить верхний прозрачный слой. Смешав обе части, получим питательный раствор для дрожжей.
Добавить в него сухие дрожжи или жидкую культуру, накрыть фольгой (лучше поставить под гидрозатвор). Так можно получить достаточно большое количество дрожжей.
Если цель - сделать активный стартер для задания в ферментер, то разбраживать надо до начала спада пенной шапки и задавать в ферментер всё целиком (вместе с суслом). А если надо нарастить дрожжевую массу для хранения, то необходимо разбраживать до прекращения активности (хранить в холодильнике). Перед использованием слить верхний слой прозрачной жидкости, а дрожжевой осадок залить в сусло для сбраживания.

,Сам себе пивовар,пивоварение,этапы пивоварения,брожение,пиво,бухло,длиннопост,песочница

Способ 3 - все то же самое, что и способ второй, но с использованием магнитной мешалки. Его преимущество в том, что рост дрожжевых клеток происходит значительно быстрее, и можно разбродить дрожжи даже из малого количества дрожжей, например из дрожжевого осадка, оставшегося в бутылке «живого» пива или замороженного образца дрожжевой культуры.
Суть этого метода заключается в том, что после добавления дрожжей, сусло под гидрозатворомзатвором помещается на магнитную мешалку, в которой оно непрерывно перемешивается и аэрируется, что позволяет дрожжам активно размножаться и не оседать в осадок (флоккулировать).
Видео не мое. Показан принцип действия. Мешалка самодельная.
Способ 4 - использование дрожжевого осадка, оставшегося от первичного брожения предыдущей партии пива.
Слить осадок после бурного брожения (как правило, не менее 0,7л) в банку с широким горлом, закрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов, чтобы дрожжи осели и расслоились:
первый (самый верхний) - остатки молодого пива;
второй (средний слой) - флоккулировавшие (осевшие, «уснувшие») жизнеспособные клетки;
третий (самый нижний) - более темный слой мёртвых дрожжевых клеток.
Необходимо слить верхний слой, аккуратно собрать средний слой, а нижний слой вылить (или использовать для приготовления подкормки, см. способ второй). Если следующая партия сусла готова к сбраживанию, добавить собранные дрожжи в сусло для брожения. Если дрожжи сейчас не нужны, залить осадок дистилированной водой, «послеварочным» суслом (сохранённым заранее в морозилке, предварительно разморозив и доведя до комнатной температуры) или пивом и поставить в холодильник на хранение, под таким «одеялом» дрожжи сохраняются до 3 месяцев. Один «выводок» дрожжей из заводской упаковки можно использовать 3-4 раза.
Кроме того, собранные из осадка дрожжи можно использовать для подкормки. Для этого надо взять 2-3 столовых ложки (150-200мл) дрожжевого осадка, развести в небольшом количестве воды при комнатной температуре, осторожно (т. к. может «сбежать», как молоко) довести до кипения, остудить и дать отстояться, прозрачную жидкость слить. Верхний светлый слой собрать и использовать в качестве подкормки как при разбраживании дрожжей для стартера, так и добавляя в сусло непосредственно перед первичным брожением.
При приготовлении подкормки можно использовать любые дрожжи(низовые пивные, хлебные и пр.)


Прекрасно, дрожжевой стартер готов и можно вносить его в пиво. Но не сразу, перед этим необходимо сделать замер начальной плотности нашего, пока еще, сусла. Плотность пива (или сусла) - это содержание сухих веществ с пиве (белок, сбраживаемые/несбраживаемые сахара и т.д.). Начальная плотность измеряется перед началом брожения, конечная - после брожения, соответственно.
Например, НП сусла составляет 12 градусов Плато, а КП 3,5 градуса Плато, что же нам это даст? Давайте обратимся к таблице ниже, нам нужна шкала "плотность по ареометру". Итак, НП у нас 12, значит при сбраживании в ноль мы получим где-то 5,60% алкоголя. КП у нас 3,5 - при сбраживании в ноль будет всего 1,5% алкоголя. Теперь считаем сколько алкоголя у нас в молодом пиве: 5,60 - 1,50 = 4,10% алкоголя.
Забегу в следующий пост и скажу, что нужно еще добавить 0,5% от карбонизации, тогда получится 4,60% в уже готовом и созревшем продукте.

Алкоголь (%)	Плотность по гидрометру	Плотность по ареометру ■ 1(%)Г1	Алкоголь (%)	Плотность по гидрометру	Плотность по ареометру (%)
0.00	1.002	0.50	7.50	1.060	15.00
0.25	1.004	1.00	7.75	1.061	15.38
0.50	1.006	1.50	8.00	1.063	15.75
0.75	1.008	2.00	8.25	1.065	16.25
1.00	1.010	2.50	8.50	1.067	16

Замеры плотности производятся с помощью ареометра или рефрактометра, единицы измерения у них разные. Ареометр использует градусы Плато, со шкалой деления в 0,5. 


Рефрактометр использует единицы Bitrix, не пользовался им, нокак понимаю - это та же шкала гидрометра. Неоспоримый плюс перед ареометром -малое использование пива для замеров, всего несколько капель.


Так, здорово, плотность мы измерили, теперь все таки вносим дрожжи. Так же, советую читать спецификацию к дрожжам, чтобы обеспечить им оптимальный диапазон температур, что положительно повлияет на вкус и запах готового пива.



Как узнать, что брожение закончилось? Очень просто - спустя пару дней, как гидрозатвор выровнялся, делаем замер плотности, через сутки делаем еще раз, если показатели совпали, значит брожение действительно закончилось и можно разливать пиво на карбонизацию и созревание. Ну или на вторичное брожение, если хотите добавить специи или просто посильнее осветлить пиво.

,Сам себе пивовар,пивоварение,этапы пивоварения,брожение,пиво,бухло,длиннопост,песочница

С этого момента начинается один из самых сложных этапов, когдасамое главное - это терпение. Призываю всесилы ада всех выдерживать на первичном брожении не менее двух недель,потому как ни одно пиво не успеет сбродить за неделю, а дрожжи осесть.

Но давайте рассмотрим что же происходит во время процесса брожения внутри емкости. Сразу хочу предупредить - никогда не открывайте емкость без лишней на то необходимости! 
Различают четыре стадии брожения: забел, низкие завитки, высокие завитки и образование деки и осветление пива:
Первая стадия протекает в течение одних суток и характеризуется появлением небольшой белой пены (забела), покрывающей поверхность сусла.
Вторая стадия характеризуется образованием низких завитков (пены), которые появляются по краям чана и постепенно подвигаются к середине. Пена горькая, кое-где окрашивается в коричневый цвет от выделяющихся хмелевых смол. Этот период продолжается 2—3 суток, температура сусла заметно повышается, а содержание сухих веществ его вследствие сбраживания экстракта снижается в день на 0,5-1%.
В третьей стадии (высоких завитков) брожение становится очень интенсивным, слой пены достигает наивысшего предела, пена становится неровной, а завитки крупнее и выше, чем во второй стадии. Размножение дрожжей заканчивается, содержание сухих веществ сусла снижается на 1—1,5% в сутки, температура повышается до максимальной.
Четвертая стадия характеризуется спадом завитков. Размножение дрожжей прекращается. Дрожжи начинают оседать на дно, пиво осветляется. Завитки постепенно исчезают и на поверхности жидкости образуется дека.


Ну вот и все, наше сусло отбродило и осветлилось. Теперь это уже не сусло а наше молодое пиво, в народе - "зеленое". Теперь можно переливать его в тару для карбонизации и созревания, но об этом я расскажу в следующем выпуске.

Едва не забыл, я же обещал сказать пару слов о нормах внесения дрожжей. Господин Л. Нарцисс утверждает, что количество дрожжей нужно рассчитывать таким образом, чтобы брожение начиналось в течении 12-16 часов. Обычная норма внесения составляет при этом 0,5 литра густых дрожжей на 1 галлон сусла. 
На норму внесения дрожжей оказывает влияние также их физиологическое состояние. Длительное хранение дрожжей вызывает необходимость увеличения дозировки. В сусло для темного и крепкого пива вносят также повышенную норму дрожжей. Первое, как правило, характеризуется пониженным содержанием аминокислот и неблагоприятным составом сахаров, а у второго осмотические характеристики оказывают на дрожжи негативное действие. Если начальное сусло не удается в достаточной степени обеспечить кислородом, опять таки необходимо увеличить количество дрожжей.

На этом сегодня и закончим. Всем спасибо за внимание! Вкусного пива и хороших выходных!

Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме брожение (+4 постов - брожение)