Композитный лонгборд своими руками.
Хотя на календаре уже весна, дороги об этом ничего не слышали и по-прежнему остаются мокрыми и грязными. Но скоро это изменится и настанет подходящее время для покатушек. А пока можно заняться изготовлением доски.
Пост будет длинный и если ты боишься сломать колесико мыши проматывая страницу,иди своей дорогой, 
Летом 2018 года я наткнулся на ролики по созданию предметов из композитных материалов вроде карбона или стеклопластика, проникся идеей и решил попробовать сделать что-то несложное своими руками. Но хотелось не просто высрать какую-то безделушку, а получить вполне рабочий предмет и проверить метод вакуумной инфузии. Обычно таким способом делают кузовные детали из углепластика или стеклопластика.
Говорю заранее, что этот метод не лучший для подобных предметов и если кто-то захочет делать именно доску, то лучше просто склейте весь бутерброд из шпона и стеклоткани под прессом и без вакуума (при вакуумировании смола впитывается в саму фанеру, что борду совершенно ни к чему).
Говорю заранее, что этот метод не лучший для подобных предметов и если кто-то захочет делать именно доску, то лучше просто склейте весь бутерброд из шпона и стеклоткани под прессом и без вакуума (при вакуумировании смола впитывается в саму фанеру, что борду совершенно ни к чему).
Картинка из интернета, суть на ней передана доходчиво.
Вообще, по классической схеме, для доски принято использовать 7 слоев американского клена, но мне очень хотелось изъебнуться.
По изначальной задумке доска должна состоять из фанерного сердечника и стеклопластика, я использовал 2 листа трехслойной 4,5 мм березовой фанеры. Лучше использовать 3 листа более тонкой фанеры, тогда доска при той же толщине получится более жесткой и меньше разогнется после склейки и снятия со стапеля.
Клеил листы эпоксидным клеем, маркировку которого назвать не смогу. Можно еще склеивать хорошим столярным клеем.
Ну а пока клей застывает, я занялся вытачиванием штуцеров из обрезка шпильки м8 при помощи шурика и точильного станочка. Они нам пригодятся для того, чтобы сделать ловушку для смолы, чтобы при вакуумировании смола не попала в насос.
Мои 2 листа из-за того, что склейка только одна, сильно разогнулись после снятия со стапеля. Конкейв (продольный прогиб) остался достаточно заметным и удобным, а вот кембер (поперечный прогиб) почти полностью распрямился.
Полученный отформованный сердечник при помощи вакуумной инфузии покрывается с обеих сторон двумя слоями стеклоткани средней плотности и полотняного плетения.
Устройство вакуумного мешка.
На фанерный сердечник укладывается стеклоткань в несколько слоев со смещением направления волокон.
Следующим является разделительный слой из жертвенной ткани.Для получения глянцевой поверхности можно использовать специальный перфорированный полиэтилен, но мне нужна была матовая, готовая к склейке поверхность, поэтому я использовал синтетическую ткань peelply.
Далее располагается проводящая сеть. Ее особенность в специальном плетении, которое не позволяет ей потерять проводящие свойства при вакуумировании.
Затем прокладываются каналы для вакуумирования и подачи смолы. По периметру проходит вакуумный шланг, а по центру подающий.
Эпоксидная смола для инфузии используется специальная, имеющая высокую текучесть и долгое время жизни, не менее полутора часов, лучше даже часа 4.
Вакуумный насос состоит из 150 мл шприца и пары клапанов с тройником. Если кто-то не понял, как это работает, встал и вышел отсю может найти ролик по теме на канале у AlexGyver.
Чтобы исключить попадание смолы в помпу, в систему установлена ловушка для смолы. Она представляет собой стеклянную банку с крышкой, в которой установлено 2 штуцера для шлангов. Также она выполняет роль ресивера разряженного давления. В саму банку ставится пластиковый стаканчик, дабы не засрать смолой ловушку.
Потом мне как-то на глаза попал вакуумный мешок для упаковки вещей. Стоит ли говорить, получилась полная шляпа. Провести шланги тем же образом, как и в первый раз было нельзя, тк этот мешок с трех сторон запаян, а с четвертой имеет зип-лок. Я сделал небольшие надрезы в полиэтилене и провел через них шланги, зафиксировав их изнутри шайбами, сделанными из застывшего в тубусе герметика. В заморских роликах так делают часто и подобные соединения у них вполне неплохо держат разность давления. Давление держалось и у меня, пока полиэтилен не начал рваться. Как выяснилось, этот полиэтилен начинает рваться и ползти самым сучьим образом от любой дырки.
В результате мне пришлось пойти на поводу у системы и купить несколько метров инфузионного полиэтилена. На самом деле так стоило поступить сразу, тк он оказался гораздо удобнее в герметизации и не ползет совсем.
Все это время мы сидим и дико надрачиваем помпу, чтобы поддерживать низкое давление в системе (легче, если ресивер имеет достаточно большой объем).
Смола затвердела, шланги совсем перестали гнуться. Ощущения от их сгибания и переламывания находятся где-то между оргазмом и щелканьем пупырчатого полиэтилена.
Затем идет термообработка.
Весь мешок, не вскрывая помещается на 4 часа в температуру 60 градусов или на 2 часа в 90 градусов. Этот этап должен придать композиту максимальную прочность и стойкость. Повышается упругость и снижается вероятность растрескивания. Увы, нормальный духовой шкаф таких размеров фиг где найдешь, да и хуй с ним, тащемта. Ставим доску под наклоном над ИК нагревателем и накрываем сверху доску фольгой. Все. Температуру определяем руками. Жарим часа 2 на одной стороне при температуре, когда рука уже не терпит, и еще пару часов на другой. Молимся господу нашему Сварогу или великому корейскому рандому чтобы прочность увеличилась/заточка зашла.
Очистка.
Теперь всю эту шелуху из полиэтилена, проводящей сети,шлангов и разделителя необходимо отодрать от доски.
Сказать, что процедура очистки была непростой – все равно,что промолчать. Я чуть ежа не родил против шерсти, пока отдирал разделительный слой от доски. Проклял все на свете и вспомнил все матерные и ругательные слова, которые знал одновременно.
Следующий этап – вырезание формы доски.
По распечатанному лекалу прорисовываем форму доски. Чертеж совмещен с осевой линией и другими ориентирами, чтобы изгибы доски были точно там, где планировались.Вырезал электролобзиком форму доски с запасом в 3-4 мм. Использовал полотно на чистый рез, чтобы избежать сколов стеклопластика. Пока пилил, не было ни единого намека на отслоение стекла.
Далее я довел форму до габаритов при помощи ленточной шлифмашины, но этого уже не снимал, тк было очень много пыли и мне тупо стало жалко фотоаппарат. Надеюсь,все в курсе, что дышать стеклопластковой пылью и древесными опилками очень вредно, поэтому следует использовать очки и средства защиты органов дыхания.
Диванон! Тrавля!
Шлифовал зерном от самого грубого, 40, до сотого, вроде.Затем вручную до 300. Края немного закруглил, чтобы придать аккуратный внешний вид, что, на мой взгляд, вполне удалось.
Траки в сборе можно приобрести на алике, но я решил пойти в магазин, где торгуют бордами и хотя бы раз в жизни подержать в руках нормальную заводскую доску перед тем, как закончить свою. Там я поговорил с продавцом, ион мне сбагрил со скидкой искривленную доску вместе с подвесками за цену, сопоставимую с покупкой траков в инете, только доставки ждать не пришлось.
К сожалению, я забыл снять, как размечал и сверлил отверстия под подвески. Я распечатал чертеж с разметкой осевой линии и с центрами отверстий. Приклеил чертеж на доску и накернил отверстия шилом. Сверлил сверлом по дереву на 5 мм. Вышло на удивление ровно.
Доску я собрал в тот же день.
Ощущения от катания интересные, сугубо положительные. Доска получилась очень мягкой и гибкой, в результате чего не теряя наката можно вполне комфортно ездить по относительно неровному асфальту и проезжать крышки люков. Длинная колесная база обеспечивает неплохую устойчивость, а мягкие бушинги в подвесках и гибкость деки – высокую маневренность.
Вес доски получился 1,4 кг без гриптейпа и траков.В последствии я наклеил на верхнюю сторону крупный наждак серого цвета и защитил торцы фанеры от влаги при помощи растопленного воска, но фотографию сделал уже только после откатанного сезона, поэтому доска имеет бывалый вид.
На нижнюю сторону я планировал наклеить виниловый принт. Хотел изобразить что-то крутое со своей эмблемой, даже освоил векторную графику, но к тому моменту энтузиазм меня оставил и сил на рисунок уже не осталось.
Лично с моей стороны есть желание сделать несколько вещей, а именно: корпус для флешки из мореного дуба (должно получиться неплохо), корпус для повербанки (пока приоритет минимальный), и складной нож с механизмом linerlock (думаю, пока сложновато будет, и надо фурнитуру подобрать, тк винтики со шпонками точить мне не на чем).
