ин-14

Подписчиков:
0
Постов:
5

Всем привет! 

Сегодня речь пойдет о изготовлении корпуса для часов.

,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,ин-14,Газоразрядные индикаторы,Nixie,Nixie clock,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам


 Вообще вариантов море и зависит всё от фантазии и вкуса человека,который этим занимается. Я остановился на простом "кирпиче" из дерева, т.к.:
 а) простенько и со вкусом 
 б) в любой момент этот кирпич можно использовать как площадку для оформления на своё усмотрение, т.е. добавить туда те элементы декора,которые покажутся владельцу уместными.
 
 Такой вроде как и законченный дизайн, а вроде как и полигон для испытаний и экспериментов.В общем я договорился с кузницей "Северные Врата", где какое-то время немного кузнечил, что возьму у них немного бука для своих опытов, на моё счастья там оказался и ручной фрезер,что очень облегчило мне работу,т.к. изначально я предполагал как-то высверливать\выдалбливать полость под плату, а это заняло бы несоизмеримо больше времени.
В общем, были проведены замеры платы, со всех сторон был взят отступ под стенки и при помощи лобзика я получил два примерно одинаковых "кирпича"
Сначала при помощи гриндера(суть "бесконечная" вращающаяся наждачка) были получены более-менее ровные формы и расстояния, чтобы фреза не скакала,а затем,при помощи вышеупомянутого фрезера в "кирпиче" была вырезана ниша под плату.

В процессе вырезания, фрезер держал в руках впервые,поэтому он не слушал руки, где-то вырезал лишнее,где-то не дорезал нужное, но в общем и целом на результат это не повлияло.
При помощи специально закупленного сверла под диаметр лам, высверлил отверстия:

Далее сначала всё на том же гриндере,а потом просто на приклеенному к ровной поверхности листу шкурки обработал заготовки до идеально гладкого состояния, снял фаску с  граней корпусов:

Первая примерка: платы пока еще держатся на спичечных коробках

Далее пропитал древесину льняным маслом, оно значительно дешевле тикового, но при этом всё равно отлично защищает древесину и проявляет рисунок дерева. Льняное масло дважды вскипятил на плите, после чего обычной кистью нанес на поверхность корпуса. На фото первичная обработка льняным маслом, специально оставил половину корпуса непокрытой,для сравнения:


Продолжаю методично покрывать корпуса маслом, пока оно не начнёт проступать с другой стороны корпуса:



На предыдущем фото корпус покрыт "финишным" слоем масла, когда больше впитывать древесина уже не может и не хочет, через некоторое время он окончательно впитался, после чего я натёр поверхность воском, вот что получилось:

Можно заметить,что при разном освещении корпуса выглядят по-разному, жаль у меня не было бруска красного дерева, говорят, что оно особенно хорошо смотрится после аналогичной обработки..



Кнопки и питание в итоге я вывел внизу, в качестве дополнительной защиты дорожек от случайного замыкания использовал корпус от защитной пленки для какого-то телефона:

В итоге получились вот такие часы, завтра поеду в кузницу делать для них подарочную упаковку и постараюсь добыть там же немного латуни\меди\бронзы для памятной таблички на корпус.



Спасибо за то,что ждали, давали советы, смотрели и тратили на меня своё время, перед тем, как их подарить, сделаю еще один отчёт, как они будут выглядеть в подарочном виде в подарочном ящике.

Спасибо за внимание, на данный момент у меня всё, предыдущие части создания часов, как всегда можно посмотреть в оглавлении, жду ваших комментариев,отзывов, и надеюсь,что кто-нибудь все-таки сделает аналогичные часики,благодаря моему гайду.


Поскольку всё это делалось фактически с нуля,то вот приблизительный список работ и навыков,которые я освоил в процессе:
Травление плат методом ЛУТ
пайка различных компонентов(SMD,soid,dip и тд)
Программирование микроконтроллеров PIC и их прошивка
Основы деревообработки(фрезеровка,"шкурение",пропитка маслами и покрытие воском)
И прочее, в т.ч. чувствую,завтра буду осваивать гравировку по латуни\бронзе.

Следующий на очереди у меня на данный момент термометр на ин-13, но на данный момент он находится на стадии проектирования, удалось добыть 4 лампы, так что "тираж" будет ограничен.

P.S. чтобы тег "Часы на ГРИ" не пропадал,предлагаю постить туда ваши варианты часов и прочих "ламповых" изделий

Всем привет, 
извиняюсь,что долго не писал, решал проблему с прошивкой и чинил часы,которые я случайно спалил, закоротив дорожки(отсюда мораль:наноси маску на дорожки,%username%)

,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,ин-14,Газоразрядные индикаторы,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам


Сегодня, 12 апреля, могу с уверенностью сказать,что часы наконец-то взлетели окончательно и бесповоротно, я собрал их в корпусе, вывел кнопки, осталось сделать памятную табличку и аутентичную подарочную упаковку и можно будет дарить, до очередного дня рождения еще 14 дней, так что вроде успеваю)

Начнём, пожалуй.

В прошлый раз мы остановились на прошивке микроконтроллера. Нам понадобится программатор для микроконтроллеров PIC16f628a, можно купить его в специализированных магазинах по цене 500-1000р, либо сделать его самим, я остановился на самопальном варианте. Но есть и подводные камни: это решение подойдет для тех,у кого есть системник или ноут с COM-портом, т.к. через переходник usb-rs232 контроллер упорно не хочет определяться и прошиваться.

В интернетах есть много схем нужного нам программатора, но я остановился на достаточно простой и наглядной картинке:
DB9 Розетка r ,
40—ПоГЬ
80--------
30--------
7 0—I Юк h
50-
5.6b
9
>.6вГ
1
0 Data (13)	____
0 Clock (12)	____
Vcc<14> Vpp 40— Gnd 5 0—
Vpp (4) (5)
18
—0Vcc14 —0 Data 13 —0 Clock 12
10,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,ин-14,Газоразрядные индикаторы


 и с помощью мудрого товарища сделали её еще проще и нагляднее, в итоге вся начинка для программатора,кроме кроватки умещается в разъеме rs-232.


Для сурово-самопального программатора понадобится: 
-разъём rs-232 female("мама")
-"кроватка" для микроконтроллера pic16f
-кусок usb провода с разъемом для доп.питания МК.
-2 резистора 4.7 Ом
-1 резистор 14.3 Ом
-эстеты могут использовать макетную плату.

Получилась такая схема,можете найти 10 отличий:
DB9 Розетка   ,
40-ГТтН-
80-
3 04 14.3 h
7 0—I 4.7
5 0-
5v
Gnd
-0 Data (13) -0 Clock (12) -0 Vcc (14)
USB
-0Vpp (4) ■0 Gnd (5)
1
Vpp 4(2)— Gnd 5 0—
9,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,ин-14,Газоразрядные индикаторы,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам,
Получится вот такая вот приспособа:


Все резисторы поместились в корпус разъема, так что программатор получился вполне компактным.


Во избежания случайных замыканий(печальный опыт сказался) лучше заизолировать все свободно доступные контакты,как видно на предыдущем фото(кембрики) и на следующем фото(клеевым пистолетом проклеены все дыры на макетке)

Обратите внимание на то, к каким ногам на МК подходят провода, точка на МК нужна для позиционирования "где верх,где низ". Если смотреть по этой фотографии,то 
в верхнем ряду слева-направо:5 и 6 нога
в нижнем ряду:3,4,5 ноги


После того,как программатор собран, нужно воткнуть в него МК,как показано на схеме,а сам программатор,соответственно воткнуть в системник,в СОМ-порт и USB, Отсюда качаем ПО для программатора, запускаем и начинаем настраивать. 
P.S.: Возможно по умолчанию будет выставлен какой-нибудь чешский или португальский, лучше ставить английский язык,т.к. русская локализация весьма мерзенькая.

Настройка ПО:
1.Идем в Settings->Hardware, выбираем JDM и номер порта, на котором висит программатор
WinPic800 [ Hardware Settings ]
Selection of hardware
I/O Bits to port
3DIP8	▲
ART2003	
ETT-HIGH VPP ICSP	
ETT-LOW VPP ICSP	
GTP-04	
GTP-07		1
GTP-244	
GTP-Lite	
GTP-USB [Plus]	
JDM Programner	
PaLhlin	d
*Rddr IC0M1
$03F8
Blockade configuration	[✓
LPT C	Use	Vpp2	r
0x00	12c	Addr


2.Нажимаем Hardware Test, затем Detect Device
,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,ин-14,Газоразрядные индикаторы,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам

3.Качаем прошивку и загружаем её в программаторе
File Edit Device Utilities Settings Language Help
& ^ @	s I s a	%		% PIC 16F	IffiLd ®
^ (f1 oVo		dev	■r	| 16F628A	A <9
Code	¿3^ Data ^	Setting			
OxOOOO:	0806	00A3	3007	009F	1683	1286	1606	1283		0	
0x0008:	12 A3	0823	0086	12A3	0823	0086	1283	1303	■ ■ ■#	#	
0x0010:	3017	OOAO	3067	00A1	3029


4. Program all!
WinPic800
Program - 16F628A		Vdd Q
Programming Code	-	2048 word
Programming Data	-	128 byte
Programming ID	-	4 word
Programming Config.	-	1 word 	
		▼
Cancel
Progress
Clock - 4 us	Pgm -10 ms
I- Close this window when finished
Accept ]|
CPU -1603 Mhz,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock,


На этом прошивка завершена,если всё собрано правильно, то теперь,если поместить МК в кроватку и подать питание на часы, то они должны будут заработать, можно будет настроить время на часах, останется только сделать корпус. Разъем для блока питания подпаивается вот сюда:
,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,ин-14,Газоразрядные индикаторы,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам

 




Ссылки на материалы:

Оглавление:
Первый пост


Нужен ли гайд по корпусу для часов?
Нужен
286(88,27%)
Не нужен
38(11,73%)

Некоторые советы по разработке часов с ГРИ

Увидел, что тема таки жива и интересна. Решил поделится наработками.

Во всех гайдах и примерах, что я нашел, дается готовая схема и прошива без исходников - никакого удовольствия. Лучше жеж изобрести велосипед самому лишний раз. Текст в первую очередь - разработка, а не рецепт. Сначала фотки - что получилось, потом советы.
Источником вдохновения был - как обычно Фоллаут. Дизайн корпуса и особенно индикатора настройки навеян радиолой из This War of Mine.

Вот моя поделка:
,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,Nixie,ин-14,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам,песочница

Поделка внутри
,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,Nixie,ин-14,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам,песочница

Вид сверху
,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,Nixie,ин-14,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам,песочница


Поделка с включенным радио (видно работающий ИН-13)

■ п №ш[| w 1			и
	KW*	ftp* «■	igû „
Il
я »
M«W PNf
iM
	НН «Р®
Н1Ш£ЯЯРЯВ1 41 9SS,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,Nixie,ин-14,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам,песочница


А теперь мои соображения тезисно:
Радио-часики. Контроллер LPC2134, индикаторы ИН-14 х 6, ИН-13. Корпус - дубовая половая доска. Питание - 12В.

- Я повышающий источник делал на контроллере. Частота ШИМ получилась 50-100 кГц. Вроде все норм, а работает так себе, КПД низкий, цепочку ОС считать лень. Вывод: не надо экономить на МАХ1771, иначе придется с источником долго возится и без осцилла нормального и LC-метра не настроить.
- Питание чисто от ЮСБ - плохая идея. Тока не хватает, жуткие помехи для радио. 12 В это правильно. На край предусмотреть оба варианта.  У меня контроллер, радио и подсветка могут питаться от обеих источников, повышающий источник - только от 12В. Контроллер уж точно, а то перешивать неудобно.
- Контроллер, ИМХО, лучше взять среднего уровня. LPC2134 хороший выбор. В том числе для новичков, т.к. не требует программатора, шьется через УАРТ (то есть через ЮСБ). Через него же (ЮСБ) и выставляется время и прочие настройки. Также в нем уже есть часы реального времени (RTC) с отдельным кварцем и отдельным питанием. На ионисторе емкостью 1,8Ф протикали 10 дней и не сбились, дольше не пробовал.
- Главный вопрос: динамическая или статическая индикация? Я сделал статическую. Плюсы: контроллер не загружен, можно выкрутить большую яркость. Минусы: нельзя легко контролировать яркость каждой цифры (а это красивый эффект), на каждый индикатор свой драйвер и приходится использовать сдвиговые регистры (как видеопамять) - плата индикаторов получается за груженной. Я бы советовал делать как все - динамическую индикацию.
- Трехцветная подсветка снизу просто обязательна. Выглядит замечательно, управляется легко, плавно меняется в течении часа по радуге. Один момент - обратите внимание на нижнюю фотку. Самый левый разряд часов не горит (например если время - 7:00:00), но подсвечен снизу. Днем пофиг, ночью - чуть диссонирует. По - хорошему - надо контроллить его отдельно.
- Больше лампочек! На 1й и 3й фото видно разницу (есть разделитель разрядов) + индикатор настройки на морде.
- Мигающий каждую секунду разделитель разрядов ночью прилично отвлекает, если попадает в обзор. А чуть меняюший яркость - нет.
- Вообще при разработке учитывайте, что неонка или светится или нет. Все регулировки яркости - шим (можно софтовый, на 100 Гц уже мерцания не видно). На самом деле неонки жрут как твари. Ток 1мА при напряжении 150В это на всякий случай 150 мВт. Также у них достаточно ограниченный ресурс - 5000 часов (примерно год непрерывного свечения). У меня они светятся от 20% до 2% времени (ШИМ 10/50 - 1/50). Видно нормально, + ресурс увеличен в 5 раз.
- Фото датчик нужен (на виде сверху он вверху справа). А то ночью слепит / днем не видно. По началу я не ставил, не хотел портить корпус и изменял яркость индикаторов в зависимости от времени суток. Получилось неплохо, но датчик лучше (гости видят как он срабатывает ))). Сам датчик походу советский от приемника пульта от телевизора. Достаточно чувствительный и широкоугольный.
- Разряд секунд. Сомнительная штука,но без них конструкция получается негармоничная (вытянутая вверх) и вообще мелковатая.
- Часики настольные, соотв. нужна функция будильника, соотв. нужен динамик и источник звука. Источник либо ЦАП контроллера, либо УКВ радио. Выбор источника звука - отдельная микросхема-переключатель. На самом деле ЦАП достаточно засран цифровыми помехами и надо с ними бороться, но лень, и мне радио хватает. Динамик и усилитель - 1 Вт, но столько не надо. На самом деле 0,25 Вт вполне достаточно.
- Радио сделано на TDA7021 (174ХА34), настройка выполняется подачей напряжения с ЦАП контроллера на варикап. Тут отфильтроваться проще, настраивается нормально, единственно надо подобрать витки катушечки несложно, но неинтересно. У микросхемы есть выход силы сигнала (RSSI). Его меряет контроллер и мигает лампочкой настройки на морде. Все как в игрушке. Было желание взять какую-нибудь радиву посерьезней, с цифровым управлением, но что-то изящного ничего не попалось на вскидку. Или слонячьи решения для автомагнитол или на рассыпухе (синтезатор отдельно). Для будильника сойдет. Самое красивое решение - сделать на советской сборке КХА058, но у нее не оказалось выхода RSSI.
- Радио чувствительно к помехам. Относить как можно дальше от источников, при разводке предусмотреть место для экрана. Проводки к регулятору громкости - экранированные (хорошо подходит звуко-кабель от СД-РОМа)
- Еще больше лампочек. На морде в щели расположен линейный индикатор ИН-13 (нижнее фото). Также рассматривался ИН-9, он гораздо дешевле/доступней, но чуть короче и не смотрится поз 6ю разрядами. А для 4х - в самый раз. Индикатор включается и отображает уровень звука. Обратите внимание - у ИН13 2 катода! Вспомогательный катод тоже надо тушить, или управлять анодом.
- Жрет ИН13 еще больше - до 5 мА (по 160В !!!) Даже греется! Вот тут природу обмануть не получилось - ШИМ не проканает! Даже 45/50! При попытке модуляции по трубке начинают плавать облачка светящегося газа. Звучит прикольно, но выглядит ущербно. Есть подозрение, что ИН-9 будет вести себя приличней, т.к. у нее нет запального катода.
- Термометр (на DS1821) штука простая и требует всего 1 ножку контроллера, но если расположен на плате в закрытом корпусе - показывает значительно больше комнатной температуры и очень инертен. Надо выносить за корпус.
-Корпус делал не сам. Нарисовал чертеж и через нет нашел нормального армянского (я из Ростова н/Д) рукожопа-древоточца. Корпус стал 1200р работа + 500р материалы (доска дуба / лак / морилка). Особенностью корпуса является малый зазор между крайней лампой и боковой стенкой - смотрится лучше. Динамик закрыт крашеной той же морилкой тряпкой.

Ну, както так.

Всем привет.

Наконец-то появилось время скомпоновать и выложить следующую часть гайда по превращению кучи мелочевки в часы на ГРИ.
,часы на ГРИ,ГРИ, Nixie, Nixie clock, Газоразрядные индикаторы,гри,Nixie,ин-14,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам
 На выходных выложить не получилось,т.к. с друзьями сплавлялись по Оби на парусном катамаране в г.Новосибирске, кому будет интересно-дам ссылку на пост, ну а сейчас-приступим..

Нам понадобится:
PIC16F628 - 1 шт - dip
DS1307 - 1 шт - soic
BU2090 - 1 шт soic
MAX1771 - 1 шт dip 
DS18B20 - 1шт
DS32KHz - 1шт dip

7805 - в большом корпусе - 1шт
MPSA42 - 6 шт
MPSA92 - 6 шт
1N4148 - 20 шт
UF4007 - 1шт
полевой транзистор 6N60 или 11N80 или 4N50 - 1 шт корпус типа TO
стабилитроны на 4,7v и 24v - по 1 шт типа bzx55c24 и bzx55-c4v7
кварц часовой 37,768 - 1 шт
керамический резонатор 3х ногий 10МГц - 1 шт или кварц 10МГц + 2 кондюка на 30pF

резисторы в SMD-корпусе 1206 или 0805
472 - 4,7к - 30шт
103 - 10к - 40шт
105 - 1м - 10 шт
1R0 - 1 Oм 10шт

конденсаторы
0,1 мкф - 5шт(SMD)
100х16 - 7 шт
470х16 - 1 шт
10х250 - 1шт

подстроечный резистор 10к 

дроссель 220 или 330 или 470 мГн, не меньше 0,5A - 1 шт
разъем под батарейку 2032 - 1 шт
панельку 18pin - 1 шт
блок питания 12В,1А с разъемом - шт
кнопки - 3шт.                                                                                                                                                  

Ну и собственно сами лампы. Без ламп и блока питания этот набор в солнечном Новосибирске стоит примерно 1500р, я брал на 2 комплекта+ часть резисторов у меня уже была, поэтому я уложился в 2508р. Дроссели(на фото 2 одинаковых штуки почти по центру) мне достались четырехногие,хотя рассчёт был на двуногих, посоветовавшись с компетентными товарищами лишние ноги я откусил. Лишними считаются ноги, к которым не подходит намоточная проволока(это видно,если посмотреть на то,где начинается и где заканчивается катушка).

Список лучше распечатать и принести в магазин радиотоваров, продавцу будет проще понять что вы от него хотите.
- "1со 051307 ■ 2 шт • 5о1с *
Ви2090 - 2 шт 5о1с *
МАХ1771-2шт<НР(Г Х^ЛС
0518В20 -2 шт	?С (
7805 - в большом корпусе - 2 шт К <? О
Ш&ггшт */о мгеди-ивт	к Г
'1Ы4148 - 40шт " Г-
иР4007-2шг
• * <■/. * • Любой полевик с N каналом на напряжение не ниже ЗООв и током 2А.
Тип#6М60,1»И80,41\150ит
Так выглядит тысяча рублей мелочью...

Analyzing schematics..
В принципе всё понятно из этой схемы.

 Мне, как человеку, столкнувшемуся с подобным практически впервые было нихрена не понятно. Через какое-то время,правда осознание всё-таки пришло, но 100% уверенности в том, что по схеме все смогут собрать плату у меня нет.

Готовим рабочее место: до того,как у меня появилась эта расчудесная паяльная станция, я паял обычным паяльником за 120р. Флюс-гель и припой можно купить в тех же радиотоварах.

Если вкратце описать процесс пайки,то делается это так: поверхность для пайки обезжиривается и очищается от окислов,жало паяльника очищается от всего лишнего тычком во влажную губку. На поверхность наносится флюс, на жало собирается немного припоя, прикладываем паяльник с припоем к паяемой поверхности и припой ловко растекается по ней. Подробнее можно почитать например здесь: http://ydoma.info/kak-payat-payalnikom.html
По окончании пайки остатки флюса смываются,например,спиртом. Для начала лучше на чем-нибудь потренироваться,провода попаять-полудить,тем более что они понадобятся для перемычек.

Соблюдайте полярность, расположение ножек и убеждайтесь,что случайно не спаяли несколько дорожек сразу и всё получится.

Начнём с перемычек,иначе потом туда будет просто не подлезть. Я брал обычный медный провод, подойдут провода от сигнализации, витая пара и т.д. На фото снизу обозначено расположение перемычек, они подпаиваются к соответствующим дорожкам с другой стороны платы.

В итоге должно получиться что-то такое

Вообще я начинал паять с крупных элементов, т.к. рассчитывал заодно и потренироваться на них перед пайкой мелких (и оттого страшных) SMD и SOIC корпусов. С первым комплектом не удержался и начал сразу паять лампы,
это было не то чтобы большой, но всё-таки ошибкой,т.к. в последствии они будут мешать, лучше припаивать их в самом конце. Второй комплект паял уже в таком порядке: сначала перемычки,потом компоненты с верхней стороны платы, потом компоненты с нижней стороны платы, потом лампы. И эта последовательность на мой взгляд наиболее верна.

В итоге должно получиться что-то такое:

Обратите внимание на "лесенку" между дырками для второй и третьей лампы, туда нужно впаять гирлянду из стабилитрона 24v и пачки диодов 1N4148. В верхнюю дырку одной ногой(анодом,плюсом) впаивается стабилитрон, в оставшиеся дырки также плюсом(анодом) впаиваются диоды,к  висящей ноге стабилитрона(минусу,катоду),припаиваются катоды диодов.
Получается такая гирлянда:


Пора заняться другой стороной платы:


вроде ничего подписать не забыл, если что-сверяйте по схеме 
После пайки кисточкой со спиртом смываем остатки флюса и припаиваем лампы. У ламп нога, обозначающая анод помечена белой точкой, эта нога втыкается в нижнюю дырку на плате,остальные ноги располагаются соответственно.



В итоге получается что-то такое,останется припаять питание и прошить микроконтроллер, после чего можно будет озадачиваться изготовлением корпуса. На сегодня всё, если надписи на картинках не читаются-обращайтесь,вышлю более крупный вариант. Вроде ничего не забыл.

пост про травление здесь:

Спасибо SLvik за схему,рисунок дорожек и прошивку.

Привет,реактор.

Тут такое дело, у меня пару часов назад днище случилось, с сегодняшнего дня мне уже 27,такие дела..

Чтобы не думали,что я к вам с пустыми руками, могу предложить следующее: я тут довольно продолжительное время пилил часы на ГРИ в подарок. На данный момент они почти закончены, если кому-нибудь будет интересно-могу запилить несколько постов с гайдом. На фотках запечатлён основной техпроцесс по превращению куска дерева, куска текстолита и вороха деталек в готовые работающие часы, что скажете?
гайд нужен?
надо
1571(85,15%)
не надо
274(14,85%)
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме ин-14 (+5 постов - ин-14)