Итак, продолжение после трёхмесячного перерыва. Надеюсь кому-то ещё интересно чем всё закончилось (:
Так как весь путь от Дарвина до Таунсвилля и, потом, Сиднея, занял у нас всего десять дней (пятьсот километров в день, в среднем, что совсем даже неплохо), а времени до вылета - тридцать дней, то было решено ехать в Мельбурн.
Из Сиднея до столицы Виктории можно добраться двумя дорогами: прямым, но весьма скучным хайвеем мимо Канберры (восемьсот километров) или вдоль очень красивой береговой линии (тысяча сто километров).
Мы, конечно же, решили ехать по костлайну, а возвращаться напрямую.
Выехать на Принцес хайвей тоже можно двумя путями: за три доллара до станции метро Ватерфол, которая уже не в городе и прямо на трассе, либо за шесть долларов, но ещё на сто километров южнее. Мы решили сэкономить (:
С одной стороны, это решение было не самым разумным: нормального места для стопа у Ватерфол не оказалось и пришлось стопить прямо посреди хайвея. Но это ещё пол беды: основная проблема в том, что никто не ездит по этой дороге в Мельбурн. Только от деревни к деревне, от пляжа к пляжу.
В три часа дня мы доехали только до конечной станции поезда, обогнав его, однако, на пол часа. Потом проехали ещё сорок километров и застряли в деревне с интересным названием Ulladulla. Причём застряли так качественно и надёжно - до семи вечера никто даже не посмотрел в нашу сторону. Ну и начался дождь.
Как реагируют европейцы на стопящего под дождём? Обычно - быстро подбирают. Как реагируют австралийцы? Да никак (:
Пока стопили, к нам подошла пара пятидесятилетних фермеров, мол, "Кто вы? Откуда? О! В Украине самая плодородная земля в мире и т.п." Внезапно, мужчина вопрошает: - А где вы сегодня будете спать? - Не знаем, - признаемся, - хотели доехать до рест стопа и поставить палатку под крышу, т.к. дождь и не маленький, но что-то не выходит. - А у меня есть большая ферма... - говорит фермер, растягивая слово "большая", чем зарождает в нас надежду. Мы ждём продолжения. - Ну, желаем вам приятного дня! Надеемся вы кого-то словите! И ушли. Странно получилось.
Через час он вернулся, сказал, что у него есть фургон и мы могли бы переночевать там, но его мать "консервативная". И опять уехал. Мы написали пару запросов на каучсёрфинг в округе.
Ещё через час, парень опять приехал, сказал, что отвезёт нас попозже в следующий город и опять же удалился.
Минут через двадцать он вернулся в четвёртый раз, сказал, что в город нас не отвезёт, а отвезёт в местный парк, под крышу беседок. Мы уже были согласны на всё и радостно запрыгнули к нему в авто.
Парк оказался очень крутым, не хуже рест-стопов. Мы решили не ставить палатку, а просто спать в спальниках посреди беседки. Так удобнее.
"Australia is big. Distances are big. Deserts are hot. Snakes are poisonous. Crocodiles eat you. Kangaroos do fight..."
Страшно ли было нам спать без палатки? Честно говоря - нет. И австралийцам не страшно - вон они купаются в дикой реке сразу возле вот таких вот паучков:
Тем временем, чувак приехал ещё раз, привёз термос чая, термос кофе и две порции пасты с соусом и оливками. Вкуснотень!
Оказалось, что он тоже путешественник, правда локальный, но очень уж хотел нам помочь и не знал как. Тем более, что ему завтра на работу на 4.30. Вообще, австралийцы в этих вопросах чудаковатые: все просыпаются в четыре-пять утра и ложатся спать в девять вечера.
Перекусив и пообщавшись, мы улеглись спать и проспали без приключений до самой зари.
Пока мы собирались, к нам подошёл парень в униформе строителя и на русском молвил "Привет!". Хика вообще не ожидала услышать русское слово и потому вообще не поняла, что он сказал, а я поздоровался в ответ.
Увы, парень оказался местным и на русском знал только это слово. - Я Дилан, - представился Австралиец, - вы написали мне вчера запрос на Каучсёрфинге, но я увидел его только утром. А тут вижу - вроде вы, решил подойти познакомится. У меня есть подруга со Львова, правда она в Америке живет...
Так мы договорились, что он захостит нас по возвращению в Сидней, куда скоро переезжает, попрощались и ушли стопить.
Авто в это утро словили довольно быстро, но опять на короткое расстояние. И второе так же. И третье... В общем, день грозился стать копией предыдущего, пока нас не подобрал дед на кемпинг-каре. Не много - не мало, а самый настоящий волк-одиночка, владеющий яхтой, кемпинг-каром и колесящий по жизни. Его хобби - поиск драгоценных камней которые, как он говорит, разбросаны буквально везде. Потом, камни для него обрабатывают, оправляют в ювелирные украшения и он их продаёт. Первоначальный план был подвезти нас всего на десять километров, но дед начал показывать местные красоты и, километр за километром, мы проехали сотню.
- Если будете стоять здесь завтра, я вас заберу! - сказал дед на прощание, - Тоже в Мельбурн буду ехать. А сегодня у меня ещё дела...
Но долго мы не стояли и вскоре тряслись в тесном неудобном пикапе, одолевая следующие шестьдесят километров. Поскольку самые злачные туристические места остались позади, поток авто в сторону столицы Виктории неслабо вырос и это вселяло в нас надежду.
Так и мы и доехали до следующей точки на нашем пути за два дня. Опять пятьсот пятьдесят километров в день, в среднем. Автостоп в Австралии определённо хорош, даже когда он плох...
Поскольку ночевать нам было негде, дед пригласил нас "в гости" - на вечеруху к своему другу. Друг был, мягко говоря, в последней стадии опьянения, да ещё и наглухо под травой, поэтому умудрялся даже забывать, что делал пять минут назад. Но, тем не менее, был безмерно рад гостям, угостил нас пивом, показал где душ и туалет и разрешил заночевать у себя во дворе. Замечательно же!
Уж не знаю, почему городок считают одной из "мекк" туризма Австралии - ничего такого аж чтоб супер мы тут не заметили. Только красивая набережная, которая, честно говоря, в Таунсвилле намного красивее, и пирс, уходящий в море едва ли не на добрые три сотни метров.
Бесплатные души - неотъемлемая часть любой окультуреной набережной
На пирсе множество людей (действительно великое множество) ловит рыбу, сразу же разделывает её на разделочном столе, которые стоят каждые двадцать метров, моют пресной водой из крана, которые привинчены рядом с разделочными столами, и складывают в портативные холодильнички. Потом, эта рыбка перемещается в парк, на общественные электрические грили, которых тоже везде пруд пруди. Мы на таком гриле жарили тосты, баклажаны и лук - немного сыра и отличные выходят сэндвичи (:
В парках Таунсвилля, Хэрви Бея и прочих городов лазят ибисы, на деревьях сотнями висят летучие лисы, по улицам множество чёрно-белых ворон, а ёлки оккупируют попугаи всех цветов и видов: бело-зелёные какаду, чёрно-красные какаду, сине-зелёно-красные попугаи и множество других. Тяжело осознать, что они все действительно дикие и воспринимаются местными на том же уровне, что и наши голуби. Голубей, кстати, здесь нет.
Летучие лисы вообще милахи - очень красивые мордочки и глазки-бусинки, и ведут себя довольно интересно. Мы-то думали, что они просто висят себе как груши с утра до ночи, а они всё время куда-то лазят, ругаются, бьются, любятся и всё кверху ногами. Зато под утро начинают так противно верещать, что могут на равных соревноваться в этом с норвежскими чайками.
После Хэрви Бея мы сделали ещё несколько длинных остановок (Байрон Бей, например, где мы купили шмот в секонд-хенде), в основном в местах обитания коал. Но беда в том, что коалу в дикой природе заметить настолько тяжело, что мы, на тот момент, не встретили ни одного австралийца (а мы встречали и очень старых), который смог бы похвастаться данным достижением. В основном все смотрят на них в зоопарках.
А потом, в Графтоне, наше путешествие с Дином добежало до своего неизбежного конца. Мы попрощались и ушли на очередной рест-стоп, ночевать в беседке. Там же увидели впервые полноценных больших живых кенгуру
На следующий день было решено подобраться поближе к Сиднею, на один из рест-стопов, чтоб провести там ещё одну ночь - в Сиднее у нас уже была вписка, но только со следующего дня.
Цель была достигнута и спустя одно авто и несколько часов пути, мы уже жарили тосты на рест-стопе.
К нам, вдруг, подошла молодая девушка, одетая и стриженая под мальчишку. Спросила не автостопщики ли мы и предложила подбросить до Сиднея. Мы объяснили ситуацию с ночлегом и она предложила поставить палатку у неё во дворе, а попутно использовать такие блага цивилизации как душ, вайфай и даже кухню. Глупо было бы отказываться (:
По дороге Бонс поведала нам свою историю: по молодости она весьма успешно обстопила всю Австралию вдоль и поперёк, потом купила фургончик и объехала страну ещё раз. А потом у неё обнаружили сразу четвёртую стадию рака желудка. На данный момент она перенесла с десяток-другой операций и не может ничего есть без "косяка" - еда попросту просится назад. Поэтому она попросту выращивает коноплю для своих нужд и, опять же, никак не опасается ответственности перед законом - без травы ей пришлось бы пичкать себя куда более тяжёлыми, но официальными наркотиками типа Викодина. А это деньги и, опять же, здоровье.
Впереди у девушки ещё несколько операций, но, судя по всему, она идёт на поправку и вовсю строит план на будущее - даже купила прогнившую сверху до низу яхту и потихоньку ремонтирует, мечтая уйти на ней в плавание. Живёт на тысячу долларов в месяц, что по сиднейским меркам вообще не деньги: к примеру, один день в детском садике для одного ребёнка стоит сто пятьдесят долларов!
Вот такие бывают у людей истории. И путешествуя "пакетником" их никак и не услышишь...
Пожив ещё один ленивый день на стоянке и дохомячив свои запасы, мы опять собрались в путь.
На первый взгляд всё выглядело не особо позитивно: впереди нас, в прямой видимости, бушевала буря. Позади - тоже. Мы стояли прямо в спокойном центре. А по хайвею (без ограничений скорости) раз в пять минут пролетали авто и даже не пытались затормозить.
Но очередной фургончик с прицепом вдруг взял и остановился! Дин, так звали водителя, и его пёсик Стигг решили довезти нас тридцать километров до развилки на Квинслэнд, что нам вполне импонировало.
- Слушайте, ребята, - молвил вдруг Дин, - я не знаю вашего расписания, но если хотите, могу поменять свой маршрут и довезу вас до самого Брисбэна. Хотите попутешествовать несколько дней с Дином и Стиггом?
Повезло так повезло! Конечно же мы согласились! Если почитать HitchWiki, то можно найти несколько историй о том, как люди застревали в этих бесконечных кустах на несколько дней! Сам Дин рассказал нам историю, как с десяток лет назад тут вдоль дороги он насчитал больше сорока бэкпэкеров, тщетно пытающихся поймать авто. Потом там вышел фильм о дальнобойщике-маньяке, который словил и пытал автостопщика и автостоп из страны мигом исчез почти полностью.
Но именно с бэкпэкерами и связаны самые лучшие воспоминания в жизни Дина, да и дороги по первоначальному его маршруту затопило, потому он и решил ехать с нами через столицу Квинслэнда. Ну а гулять так гулять:
- Поедем через Таунсвилль? Или Хотите напрямую? - Через Таунсвилль, конечно!
Так и началось наше совместное путешествие длинной в семь дней и три тысячи триста километров.
В первый же вечер Дин щедро накормил нас гигантскими бургерами с картошкой фри и предложил нам спать не в палатке, а в фургончике, тогда как он будет в водительской кабине. Замечательно (:
За следующий день мы сделали больше тысячи двухсот километров! У Дина, оказывается, большие проблемы с хребтом и плечом. Поэтому он просыпался с рассветом, пил тройной эспрессо, покупал пачку сигарет (сорок штук в пачке) на день и ехал по семнадцать часов почти без перерывов.
Кроме регулярного кофе и сигарет, Дин ел два сэндвича в день и периодически курил траву. Нет, конопля в Австралии, несомненно, запрещена, но есть одно "но": если у тебя сильные боли, то в суде (а в нормальных странах всё идёт через суд) тебя несомненно полностью оправдают, поэтому полиция таких людей со справкой сразу отпускает. Вот так.
На десятой секунде видно мёртвую корову на обочине
В общем, в шесть часов утра тридцать первого декабря мы приехали в Таунсвилль.
Планировали за месяц доехать из Дарвина в Сидней почти по прямой, но уже через пять дней доехали до Тихого океана, делая сильнейший крюк на север. Кто бы мог подумать? (:
Это бесплатные электрические плиты, доступные по всей австралии в парках и на рест стопах. Нажал кнопку - она греется и жарит тебе будь-то мясо, будь-то сендвичи с сыром. Потом, в пять утра, приходит специальный служащий и отмывает её до блеска.
Таунсвилль оказался замечательным милым маленьким городком, в котором ну очень хочется жить. За всю дорогу с Украины мы не встретили ни одной страны в которую действительно хотелось бы переехать, а тут на тебе! Не даром Австралия с осторожностью выдаёт визы. Да и возможностей официально закрепиться тут, особенно людям без высшего образования (читай - простым рабочим) тут просто пруд пруди! Даже на имиграционном сайте постоянно выкладывают список вакансий для рабочих без высшего образования.
Из интересного в городе - гора, пляжи и Магнитный остров, котрый назван так в честь того, что у кого-то когда-то сломался компас, а во всём обвинили выдуманную аномалию. Ранее остров был популярен у папуасов, которые раз в год делали сюда "шопинг"-вылазки за головами (в прямом смысле) местных аборигенов. Со временем аборигены начали замечать регулярность и стали заранее покидать остров, убегая в буши континента на три месяца. Теперь же остров популярен у туристов. Почему? Без понятия - мы там не побывали d=
После трёх часов дня на главном пляже началось какое-то движение - установили огромный экран, пригнали баржу с салютами и начали съезжаться люди - в семь часов начался семейный праздник с показом свежих пиксаровских мультиков, а в девять - новогодний салют. Почему в девять? Потому что потом маленькие дети спят и будить их негоже (=
Австралия началась для нас дорого - сорок австралийских долларов (двадцать восемь американских) за хостел на первую ночь. Вот как это было:
К посещению красного континента мы готовились основательно: доели все запасы (туда нельзя привозить никакую еду вообще), выстирали палатку и рюкзаки, вымыли ботинки - иначе могут изъять на дезинфекцию, а это куча денег.
Говорят, что пограничники в стране не менее строгие чем визовые офицеры...
До аэропорта Денпасара мы доехали на такси, но бесплатно: заказали через Grab со скидочным кодом на первую поездку - весьма удобно, скажу я вам.
Пока ждали свой рейс - взвесили и наши рюкзаки: без еды и воды они весят по двенадцать килограмм, что нас немного смущает, ведь из Украины выезжали с кучей супов в брикетах, с килограммом протеинового батончика каждый, с газовыми баллонами и ещё чем-то увесистым. Но всего этого давно нет, а вес рюкзаков уменьшился только на килограмм. Загадка.
Рейс Денпасар-Дарвин пришёлся на самое рождество, поэтому оказался очень дешёвым (сто двадцать долларов за двоих с багажом) и почти пустым: всего двадцать человек.
Австралийские пограничники действительно были суровыми: после того как поставили въездную печать, нам устроили настоящий допрос почему мы приехали на месяц позже чем указывали в анкете, а также почему не написали свой адрес пребывания в миграционной карте.
Потом, уже второй офицер, уточнил не привезли ли с собой еду, изделия из дерева, продукты животного происхождения или что-то, на чём мог бы оказаться грунт. А у нас с собой полное собрание моих "камней со всего мира" и ракушки. Но, вроде, пронесло (:
Выйдя из аэропорта мы обнаружили себя в идеально чистом ночном пригороде. Первое, что "бросилось в глаза" - огроменные летучие мыши! Размах крыльев около метра, летают медленно, громко хлопая и пронзительно крича. Прямо птеродактили! Парк Юрского периода!
Второе - гроза, идущая прямым ходом на город. Мы пролетали сквозь неё на самолёте и было довольно страшно.
На наши КС запросы никто так и не ответил позитивно (оно и не странно - рождество же), бесплатный кемпинг в сорока километров от города, "вайлд" кемпинг очень строго запрещён и сильно наказуем: не полицией, так крокодилами, которые, в прямом смысле, вокруг. Потому решили просто идти пешком на выезд.
Долго идти, впрочем, не удалось - километров через пять нас нагнало авто и парень с девушкой спросили не подвезти ли нас. Конечно же подвезти! Но вот куда - всё ещё непонятно. В итоге они подвезли нас домой, накормили, напоили и нашли нам самый дешёвый хостел. Могли бы и вписать, но сами жили в чужом доме по программе nomador.com и не хотели проблем (:
Суть "номадора" в том, что если у тебя есть, например, собака, а тебе надо далеко и надолого уехать, то ты оставляешь там заявку, и система находит кого-то, кто будет жить в твоём доме и заботиться о собаке
Посмотрев на "дождик" за окном и на часы было решено всё-таки начать Австралию с хостела. И это официально был самый дорогой, на тот момент, хостел за всё путешествие \= Зато в нём мы затарились шампунями, мылом, пакетиками с чаем, кофе и сахаром - слабое утешение, но хоть какое-то.
Второй день в перевёрнутой стране тоже не воодушевлял: Дарвин оказался маленьким и абсолютно не интересным городком. Да и казался всё так же полностью вымершим, как и вчера ночью.
Мы полазили по улицам (всем двум), зашли в супермаркет, да и отправились стопить. Едва ли не в центре города.
***
Вообще, жизнь в Австралии очень дорогая. Но, что касается еды, то тут уже не всё так плохо! Есть самый дешёвый супермаркет ALDI, но его хрен где встретишь на севере страны. Есть дешёвые Woolworth и Coles со скидками до 80% на товары с истекающим сроком годности. Есть среднячковая IGA.
Так вот :: семисотграммовый хлеб в Woolworth стоит восемьдесят пять австралийских центов (на тот момент семнадцать гривен), столько же стоит четыреста грамм консервированного спагетти с соусом или всяких бобов\фасолек. :: Пол кило вкуснейшего арахисового масла - 2.4 доллара (сорок восемь грн). :: Килограмм отличнейшего сыра (твёрдого или слайсами) - шесть долларов (сто двадцать грн). :: Литр молока - доллар (двадцать грн). :: Полуторалитровая кола, срок годности которой истечёт через месяц - пятьдесят центов. :: Бананы, на которых появились очень-очень мелкие пятнышки - шестьдесят пять центов за полтора кило...
Цены на социальные продукты не только похожи на украинские, но иногда и ниже (например, молоко)! А на "просрочку" - иногда совсем удивляют.
Фригу мы не проверяли, но трэшвики уверяет, что она здесь весьма приличная.
Ну и вода из любого крана питьевая.
Таким образом у нас всегда с собой был хлеб, арахисовое масло и сыр: море калорий за три доллара в день. И консервы для разнообразия (: А кроме воды мы пили молоко, в которое насыпали кучу растворимого кофе и сахара, и долго-долго взбалтывали.
***
В первом авто оказалась филиппинка, которая никогда раньше не подбирала автостопщиков, а тут Рождество, все дела, надо бы нести побольше добра в мир. Она высадила нас в пригороде.
Дальше - два парня с огромным ящиком пива и не менее огромными запасами фастфуда KFC: не успели мы сесть в авто, как у нас в руке сразу оказалось по банке пива, гигантский пакет картошки фри и коробка с курицей на двадцать персон. Парням не было чем заняться, потому они отвезли нас далеко за город - на "rest stop".
И тут мы застряли на добрых три часа. Спас нас паренёк-фермер, двадцати лет от роду, с руками пятидесятилетнего старика - фермер он давно, на шестнадцатичасовой рабочий день и почти без выходных: это Рождество было его первым выходным за последний год... Парень сам недавно стопил на этом участке и простояв шесть часов разочаровался, прошёл тридцать километров и вписался в фуру к дальнобойщику. Теперь же, по мере сил, исправляет ситуацию с плохим стопом на своем "UT" (utility vehicle). Он довёз нас до своего городка, разговорился не на шутку и провёз ещё тридцать километров до очередного "rest stop", который мы нашли на карте.
Главная проблема за день - УЖАСАЮЩИЙ австралийский английский. Смотрели Comedy Club про американское радио? Про "chewing lemon" и всё такое? Так вот в Австралии местные разговаривают именно как британец из той сценки. Хика отказалась их понимать полностью. Я, будучи глухим на одно ухо, и так всё время скорее угадываю о чём люди говорят, потому, на удивление, понимал почти всё (: У каждого минуса - свой плюс...
Австралия - удивительная! Нигде мы не видели настолько красной земли. И при этом вполне фертильной! Северные Территории это сплошные зелёные леса из неизвестных растений, термитники, высотой, иногда, в человеческий рост (есть даже странная традиция наряжать их в одежду). Чуть южнее - "bushes", сплошные заросли кустарников на сотни и тысячи километров в стороны. И везде множество рек с крокодилами. У каждого жителя Северных Территорий есть своя история о друге или родственнике, на которого напал крокодил. А ещё отсутствие сотовой связи: сотни километров "белых пятен"...
А ещё тут массово обитают "облагороженные" цивилизацией аборигены, любимое развлечением которых - сидеть весь день у входа в паб, ожидая открытия. Не все такие, само собой, но подавляющее большинство выбирает именно такую жизнь, получая от правительства четыре тысячи долларов социалки в месяц.
Это всё мы увидели и узнали в свой третий день: сперва застопили даму-полицая и её мужа, которые подкинули нас до Катерины, потом пошарились по городу, купили SIM-карту и за четыре часа стопа поймали свой первый в жизни Road Train.
Джаред, большой пузатый-бородатый дядька оказался не дальнобойщиком, но начальником фирмы производящей бетон. На праздники все работники разъехались и ему пришлось крутить баранку многотонного монстра самому.
Дорожный поезд - это фура с тремя-четырмя прицепами, до пятидесяти трёх метров длинной, огромным "кенгурятником", сетками на лобовухе и с целой комнатой вместо двух полок в кабине. Весит она втрое больше обычной фуры и не напрягаясь едет со скоростью в 100км\час. А там где нет камер или ограничения - и все 120. Тормозной путь у нее настолько длинный, что когда на дорогу выбегает, к примеру, корова - Джаред ни капли не притормаживает, а только гудит в воистину паровозный гудок и надеется, что корова успеет убежать.
Когда он решил нас подобрать, то остановился в двухсот метрах от нашего спота. Случайно проезжавший мимо на велике дядечка подъехал к нам и сказал, что обычно фуры там не останавливаются и значит он захотел нас подобрать. Пришлось идти проверять.
Услышав, что минимальная зарплата в Украине сто пятьдесят долларов - Джаред настолько удивился, что онемел минут на десять, ведь минимальная зарплата австралийца, который только начал работать и ещё ничего не умеет - шестнадцать долларов в час...
В тот день мы проехали семьсот восемьдесят километров до очередного кемпинга.
Погода принесла нам потрясающий сюрприз в виде ужасной грозы по дороге (несколько городов затопило, ещё несколько остались без крыш и без электричества). Уже ночью, эта же буря изрядно потрепала и нашу палатку, превратив её то ли в лодку, то ли в субмарину. Мы ретировались под защиту четырёх стен и крыши туалета и сохли там до шести утра, пока нас оттуда не выдворила по нужде пожилая женщина. Хорошо, всё же, что австралийцы куда культурнее в плане общественных туалетов чем украинцы. В настолько чистых туалетах действительно можно ночевать (:
А вообще, с ночлегом в Австралии всё в порядке, если вам подходит кемпинг.
Итак, есть такое замечательное приложение: WikiCamps. Оно показывает (оффлайн) все места для кемпингов с кучей фильтров по бесплатности, наличию места для палатки, воды, туалета, душа и т.д. Но оно платное и работает всего четырнадцать дней.
Есть другое, не менее замечательное, но немного нелегальное приложение: Lucky Patcher. С его помощью некоторые платные приложения можно превращать в бесплатные =3
Совместив их, у нас появилась возможность планировать маршрут от кемпинга к кемпингу и не переживать за штрафы и прочие неприятности.
Что касается мест для кемпинга, то они всегда оборудованы туалетами (с туалетной бумагой и технической водой) и столиками под крышей. Часто - есть и отдельные резервуары с водой, которую можно очистить или прокипятить. Столь же часто - есть места для огня и дрова. Очень редко бывает душ и розетки.
Ну и, на прощание, подборка фактов о Малайзии (Сабах и Саравак), Брунее и Индонезии (Западный Калимантан, Восточная Ява и Бали). Некоторые факты уже упоминались ранее. А фото я возьму из Балийского леса обезьян и "Слоновьей пещеры", чтоб не выкладывать их отдельым постом.
1. Калимантан - не особо популярный у туристов остров, поэтому люди там гораздо честнее. Даже уличный меняла меняет деньги по настоящему курсу. На Яве и на Бали все и всегда пытаются тебя обмануть или просто наварить денег.
3. Не все местные поддерживают такое положение дел, ведь если скинуть цену в два раза - поток туристов увеличится в четыре раза. В свою очередь с этого поимеют свою долю не только сами тур. объекты, но и отели-рестораны-сувенирщики-таксисты вокруг. Правительству же всё равно.
5. Хотя на базарах можно обойти поспрашивать цены, а потом с кем-то торговаться. Торговаться тут любят и умеют. Цену можно сбить в два раза. Даже цену на автобус мы умудрялись уменьшить на 40%
6. Хотя автобусы/поезда/паромы итак откровенно дешёвые: за двоих, на шестьдесят километров (от Сурабайи до почти самого Приген Сафари) мы заплатили двадцать восемь гривен. И почти с этого же места до Проболингго (примерно девяносто километров) - по пятнадцать гривен с носа.
Связка поезд+автобус+паром+автобус с Сурабайи до Денпасара стоил бы нам триста пятьдесят гривен за двоих - мы узнавали. При том, что один только паром между островами стоит сто шестдесят гривен с человека.
Трёхдневное путешествие кораблём с острова Калимантан на Яву кораблём эконом-класса стоило нам двадцать долларов с человека, включая трёхразовое питание.
7. Кажется, каждый мужчина в Индонезии превращается в таксиста, когда видит иностранца. Поэтому автостоп тут (по крайней мере на Яве) откровенно тяжёлый: стоит поднять руку, как возле тебя останавливается два авто и три байка ("оджек" мототакси) и начинают сбивать друг другу цену, совершенно не реагируя на твоё "Но такси!". Хуже всего, что они мешают остановить ту редкую машину, которая взяла бы тебя бесплатно.
8. Нам говорили, что для перевозки иностранца нужна какая-то особенная лицензия, поэтому такси дорогие по двум причинам: во-первых, она вроде как дорого стоит и большими ценами на проезд отбивают вложенные деньги; во-вторых, люди без лицензии высокими ценами отбивают возможные риски.
обехьяна может укусить и даже отправить надолго в больницу, тем более, что на заварушку их сбегается вся стая
9. Убер, Граб, Го-Джек и иже с ними, бывает, полностью запрещены в туристических местах. Там даже висят специальные знаки, а водители этих сервисов очень сильно шифруются.
10. Такси-не такси - в Индонезии водят все одинаково безумно: именно в этой стране мы наблюдали как автобус обганяет полицейскую машину с мигалками по встречке через двойную сплошную. И несколько обычных авто по тротуару.
Вообще ездить тут откровенно страшно: обгоняют все всех на таких скоростях и узких дорогах, что на позитивный исход влияют буквально секунды и сантиметры. И между всем этим делом умудряются лавировать мотоциклы. Даже китайцы не настолько рисковые.
12. А ещё, наверное, многие умирают от курения. Курят буквально везде! В автобусах, прямо на местах почти постоянно курят по несколько человек сразу, иногда под табличкой "не курить". И малайзийцы, и индонезийцы смалят как паровозы, сигарета за сигаретой сутки на пролёт!
13. Индонезийские сигареты кроме табака содержат какую-то местную растительность, чем все очень гордятся и о чём даже написанно на пачках на английском. Дым от неё становится сладковатым, но, увы, не менее противным.
16. Подношениями духам загроможден весь Бали: маленькие корзиночки с цветами, рисом, конфетами, фруктами, деньгами, печеньем, баночками с йогуртом, сигаретами расставляют дважды в день. И много ароматических палочек.
Количество таких корзиночек исчисляется десятками тысяч на одну деревню, ведь ставят их не только в храмах и у статуй, а вообще везде, где только можно.
17. Обычно, всю еду из корзинок выедают животные. Но если вы очень голодны, и не боитесь гнева духов - можете с чистой совестью угостится конфеткой или маракуйей. На самом деле считается, что подношение уже принято духами сразу после того как его сделали, потому нуждающиеся могут его забирать.
19. Почти у всех котов в Малайзии и Индонезии поломанные или почти отсутствуют хвосты. Это не результат выживания, а доминирующая мутация процветающая в закрытой от большого мира системе.
По сути, почти все коты на островах - близкие родственники и каждое спаривание становится инцестом.
22. В клетках индонезийцы держат и певчих птиц. Почти у каждого есть от одной до десятка таких клеток. Птичьи базары и птичьи же соревнования - очень популярны
23. В домах и на улицах, на стенах, обитает великое полчище гекконов. Они едят, в основном, муравьёв и москитов, которых тоже везде полно. Даже в сезон дождей.
24. Кстати, "сезон дождей" это не когда дождь несколько дней или недель подряд (как во Львове летом), а когда дождь идёт каждую ночь (Борнео) или каждый вечер (Ява, Бали). До обеда обычно всегда солнечно. Хотя и полностью солнечных дней хватает.
25. Возвращаясь к религии, все три страны мусульманские. Но это вовсе не означает, что другие религии как-то сильно там ущемлены. Наоборот - в малайзийских штатах Сабах и Саравак преобладающей религией является христианство, и буддистских храмов тоже хватает.
В Брунее также есть и церкви, и храмы.
Индонезийский Бали - совсем-совсем не мусульманский. У него своя дикая смесь индуизма, буддизма и местного анимизма.
26. Малайзия - федерация, и в её состав входят несколько почти независимых штатов. Форма правления - демократическая монархия, в которой во главе большинства штатов стоят монархи, и они избирают себе, время от времени, главного правителя страны.
27. С Брунеем всё просто - там правит Султан в двадцать девятом поколении. Он и главный духовный лидер, и главный военный лидер, и единственный суверенный законодатель. И, официально, самый богатый правитель в мире.
28. От политики - к еде. Жареный рис и жареная вермишель (мивина/доширак) в многочисленных вариациях - самые популярные блюда всех трёх стран. Часто их подают вместе: рис как гарнир, а вермишель - как замена, например, салату.
29. Бананов тут сотня видов: и для жарки, и для варки, и "молочные", и "золотые", и зелёные, и красные, и треугольные, и очень длинные (до полуметра длинной), и очень тонкие... Множество видов действительно никогда не желтеют - они могут быть переспевшими, но зелёными.
31. Интересный парадокс: малайзийский, брунейский малайзийский и официальный индонезийский - очень родственные языки и жители почти свободно понимают друг друга. Но племенные языки на соседних островах Индонезии (Ява, Бали, Мадера) настолько разные, что люди не в состоянии понять вообще ничего.
32. Зато обычаи похода в туалет и приема "душа" у всех одинаковые: вместо туалетной бумаги - черпак, вместо душа - черпак, вода холодная. Неудобно и непривычно (:
34. Дома у индонезийца может быть не только воды, но и интернета. Хотя не так - интернета дома, в 95% случаев нет ни у кого. Если есть WiFi - обычно это обычный 3G WiFi router, т.е. тот же мобильный интернет. Скорость всегда на грани фола, но цена привлекательная: стартовый пакет с тремя гигабайтами 3G/4G интернета обошёлся нам где-то в пятьдесят гривен.
35. Полезный для украинцев факт: безвизово попасть в Индонезию можно не только самолётом, но и по земле из Малайзии - никто не спрашивает визу, не просят денег, не требуют взяток.
"В окне проплывают сотни статуй богов и духов, каждая из которой украшена красивыми лентами, венками и цветами. Перед каждой стоит подношение. Некоторые статуи совсем новые, но встречаются и настолько поросшие мхами и лишайниками, что невольно проникаешься уважением к старине.Пёстрые вычурные храмы, цветастые лавки с фруктами, не менее вычурные дома с резными дверьми и воротами.Две полностью голые девушки лет восемнадцати-двадцати моются в реке прямо у моста. А в следующей речке, тоже в прямой видимости, моется мужчина лет сорока. И вокруг нет толпы зевак.Женщины с корзинами на головах быстро и уверенно лавируют между мотороллерами.Мужчины-таксисты с ленивой завистью в глазах провожают взглядом наш автобус.
Решение сесть в автобус пришло к нам довольно внезапно: первоначальным планом было переплыть на пароме с Явы и вкусить балийского автостопа, но потом мы узнали цены. Паром стоит шестьдесят рупий с человека, и находится он в километрах десяти-пятнадцати от нашего хоста, т.е. до него ещё надо как-то доехать. Автостоп на Яве довольно адский, тем более в черте города, потому к шестидесяти тысячам за паром можно смело добавить пять-десять тысяч за маршрутку.
С другой стороны, автобус прямо из Банюванги до Денпасара стоит восемьдесят тысяч рупий - и это включая цену за паром. Не сложно посчитать, что, фактически, автобус обошёлся нам всего пятнадцать тысяч. Поэтому решено было доехать до Денпасара, а там уже стопить на Убуд.
Однако у нашего выбора были и минуса: автобус едет очень медленно - шесть часов (что, однако, позволяет отлично рассмотреть всё за окном), а индонезийцы реально не стесняются курить прямо на своих местах. Не доезжая до Денпасара, на какой-то очередной станции, в салон забежал хитрый хмырь (наверное, таксист) и начал уверять всех, что это "ласт стасион!". Несколько иностранцев подорвалось чтоб выходить, а мы, проверив, что до города ещё километров тридцать, начали требовать, чтоб нас довезли до туда, до куда заплачено. К хмырю присоединились водитель и "борт проводник", но все иностранцы уже успели проверить, что до города реально далеко, подняли бучу и тоже отказались выходить из салона. Спорили мы так минут десять и, в конце концов, индонезийцы сдались - повезли нас дальше.
В Денпасаре пришлось топать семь километров на нужный выезд из города и нашу веру в человечество восстановил парень, который "самозастопился" и предложил отвести нас в Санур бесплатно. А потом долго извинялся, что не едет в Убуд. Потом, когда уже стопили, с поднятой рукой простояли всего минут пять - нас подобрала молодая пара с двумя детьми и привезла прямиком под двери хоста. Автостоп на Бали получился намного лучше чем на Яве.
Да, самый активный и принимающий хост в этом городке - владелец ресторана. Он принимает попросту всех, но с условием: находится в нём можно только с семи вечера до семи утра. Ну, кроме тех случаев, если ты хочешь что-то съесть. Зато есть где спать, есть душ (индонезийский) и интернет, а это - самое главное. Кроме нас там жило человек десять иностранцев.
Завтракать мы ходили на утренний базар, работающий с пяти до восьми: фрукты, овощи, зелень и всё по отличным ценам, ведь туристы редко до него добирались.
Про сам городок можно мало чего сказать: две на две улицы, дворец короля Убуда (звучит как дворец короля какой-то там Брюховичей или Заречья), обезьяний лес и множество закоулков. В каждом закоулке храм или статуя, а по улицам разбросаны миллионы подношений. И это создаёт особую, ни на что не похожую атмосферу.
Атмосферу, которая привлекает сотни "просветлённых", будь то обладатели третего глаза, говорящие с космосом без посредников; современные "миксеры" празднующие как рождество так и день рождения Будды, причащающиеся в церкви и поющие "Харе Кришна, Харе Рама"; выходящие в астрал любители внетелесного опыта; изнуряющие до границ возможного свои тела фрукторианцы и прочие праноеды; обычные хиппи, фри лав, тантра и нью эйдж...
Кроме просветлённых, хватает и вполне обычных туристов, ведь индуисты, как и буддисты, очень внимательны к деталям и весьма искусные в ремёслах - каждый их храм вполне может считаться произведением искусства.
Отдельным пунктом надо упомянуть традиционный танец Кечак и ритуальный танец с огнём, за которые мы отвалили сто тысяч на двоих. Посмотреть их один раз - однозначно стоит. Это красиво.
Из Убуда было решено стопить в Санур. Мы просто привязали табличку с надписью "SANUR (gratis)" и шли так минут десять на выезд из города. Нас догнал дядечка, погрузил в свою машину и довёз до самого города, где мы пересели в автобус за три с половиной тысячи и доехали к Нуса Дуа - настоящему российскому кварталу под Денпасаром.
Там нас ждала вписка у очень хорошего, совсем недавно начавшего хостить парня Рэнди. Он настолько удивился, что мы автостопщики и доехали сюда аж из Украины, что расспрашивал все подробности два дня подряд. А когда мы пошли на местную сходку Каучсёрферов, то не преминул рассказать всем о нас и на один вечер мы превратились в центр маленькой вселенной из сорока человек. Каждый подходил к нам знакомиться не иначе как со словами "Вы автостопщики? ВАУ!". Некоторые делали селфи на память. Некоторые просили поделиться секретами и лайфхаками, а потом говорили, что мы "открыли им глаза на многие вещи".
И только несколько россиян не захотели даже знакомится с нами, а сидели с кислыми лицами, на которых было написано что-то вроде "где ваша гордость? как можно ездить на чужих авто? я вот сам заработал на билеты сюда, а дома у меня хорошая работа" и тому подобные вещи постоянно всплывающие в интернетах (:
На следующий день мы внезапно обнаружили, что фотоаппарат, на который я положил глаз и планировал купить в Австралии (т.к. внезапно дешевле чем в США и намного дешевле чем в Украине) - стоит в местном молле на двадцать процентов дешевле чем в Австралии! Рожденственская скидка от Sony! Потому в Австралию летели с опустошённой заначкой и новым фотоаппаратом.
Из Проболингго было решено уехать к вулкану Бромо.
Попытки стопа успешно пресекались сотнями непонимающих таксистов, потому решили заплатить таки за маршрутку. Тридцать пять тысяч индонезийских денег, если наберётся двенадцать человек. Увы, кроме нас оказалось только четверо иностранцев и такой маленькой компанией мы ждали пять часов!
Нам поведали, что цена входа на Бромо для иностранцев - двести семнадцать тысяч (примерно 16 долларов), что довольно таки отбило охоту туда ехать. Для местных, к слову, цена в десять раз меньше.
Спустя пять часов ожидания начался проливной дождь, на маршрутку к Бромо никто больше не явился, поэтому решено было смотать манатки на автобус к городу Баньюванги и вулкану Иджен.
Предпреимчивый автобусный "стюард" загнул нам цену в сто восемдесят тысяч за двоих. Мы не согласились, т.к. обычная цена на такое расстояние от сорока до пятидесяти тысяч за человека. Он скинул цену до ста пятидесяти тысяч. Мы вышли из автобуса. Он скинул цену до сто сорока и начал рассказывать сказки, что следующий автобус будет через три часа (они ходят каждые десять-двадцать минут). Мы сказали, что пофиг - подождём. Тогда парень принялся рвать на себе рубашку, плакать, что он банкрот и сказал, что за сто десять поедем. Я хотел согласится, но Хика бодренько заявила, что готова уехать за сто тысяч. Он отказался, но сзади подъехал следующий автобус на Баньюванги и парень с воплями "Хорошо, за сто!" затолкал нас в салон. Так и уехали.
Кстати, в индонезийских автобусах на поручнях висят пачки чёрных кулёчков. Мы долго не понимали зачем их туда вешают пока не увидели воочию. Так вот, если кому-то очень нужно в туалет, то он попросту отрывает один кулёк, поплотнее прижимает к телу и справляет туда нужду. Потом его завязывают и выбрасывают прямо за окно.
Уличную еду и напитки(!) здесь продают тоже в кулёчках, безо всяких стаканчиков.
Наш хост оказался замечательным ненапряжным парнем, который принимает у себя абсолютно всех, кто пишет ему риквесты. Рассказывал даже, что принимал у себя русскую автостопщицу, которая родила прямо в пути и жила у него с несколькодневным ребёнком.
У него дома мы познакомились с очередной парой путешественников - украинцами "needfortravel". Хорошие ребята, мы даже съездили с ними на пляж (:
Уже на месте, в Баньюванги, начали скрипеть мозгами как попасть к вулкану и не переплатить. И обязательно днём, а-то все пишут, что голубые огоньки - фигня.
Итак, до Иджена - тридцать пять километров и публичный транспорт туда не ходит, вход стоит двести тысяч рупий за двоих. :: водить мотороллер я не умею да и откровенно боялся в таких условиях сверхплотного неадекватного мототрафика, потому аренда байка (пятьдесят тысяч в сутки) - не для нас; :: самый дешёвый го-джек ("Убер"-мототакси) - семдесят пять тысяч с человека в один конец, что даёт нам триста тысяч туда-назад - дорого; :: такси - триста тысяч за двоих в две стороны, что даёт ту же цену, но гораздо удобнее и безопаснее.
В конце концов, мы выбрали вариант от нашего хоста - те же пятьсот тысяч (35 долларов), но нас туда-назад возит личное авто с гидом, а ещё нам дадут респираторы и минералку. Дорого, но что поделать - больше вариантов не было. Ну и пришлось всё таки ехать ночью.
Нас довезли до пешеходной тропинки, вручили воду и маски, и гайд повёл по трёхкилометровой тропе вверх. Потом ешё где-то километр вниз, в кратер. И нам открылся вид на сказочные потоки и озёрца горящей всеми оттенками синего, расплавленной серы.
Сказать, что это поразительное зрелище - не сказать ничего. И можно только удивляться тем людям, которые пишут "ничего особенного" - сколько же они повидали в своей жизни? Или, может, просто попали в плохой период и зрелища действительно не было?
А ещё можно только удивляться местным добытчикам серы: каждую ночь они поднимаются к вулкану, спускаются в кратер, добывают по восемьдесят-девяносто килограмм серы, грузят их в корзины и несут вниз! Представьте себе как вы поднимаете мешок с картошкой в пятьдесят килограмм и несёте его четыре километра по очень крутому подъему\спуску. А теперь добавьте сверху ещё половину такого мешка. И так два раза за ночь, каждую ночь вашей жизни. Все сорок лет вашей жизни.
Ведь, из-за тяжелой работы и удушливого газа, который разъедал глаза и заставлял нас кашлять даже в респираторах (а рабочие их не носят), средняя продолжительность жизни - сорок лет.
Мы совсем не понимаем почему они живут такой жизнью? Ведь на соседнем Калимантане можно вообще не работать - собирай себе фрукты, лови рыбу и продавай излишки...
За небольшую денюжку такой носильщик серы может отвезти вас вверх и вниз на самой обычной тачке, а подъем местами и 30% и даже круче. Стальные ребята какие-то.
Внизу, у огней, мы досидели до самого рассвета, который открыл ещё и замечательный вид на лазурное озеро соляной кислоты. А потом, с хребта по дороге домой, увидели ну очень красивый пейзаж из соседних вулканов.
Как я уже писал где-то ранее, Индонезия похожа на деревню. Даже города похожи: большой город типа Сурабайи - это просто очень-очень большая деревня со всеми её особняками, животными, запахами и людьми. Только в городе ещё обычно есть и центральная часть: моллы, музеи, площади и памятники. Вот и всё отличие. Украинские районные центры, как вот, например, Стрый, гораздо более города чем Сурабайя, хотя население у них явно поменьше шести миллионов человек.
Сурабайя оказалась гораздо чище Понтианака. И гораздо приятнее пахла. Особенно нам понравился арабский квартал - заходишь в него и сразу попадаешь куда-то в Медину или досоветскую Бухару: узкие средневосточные улочки, неизменнй базар с финиками, зам-замом, сладостями и золотом, жаркий спор торговли под пение муэдзина. Даже воздух тут кажется более сухим.
По городу нам помогала перемещаться (читай - возила) девушка Мейлинда - наш замечательный хост, живущая в собственном элитном доме со служанкой, но в очень бедном районе. Получается интересный контраст.
Котов индонезийцы держат в клетках, изредка выпуская чтоб потаскать на руках.
Она же подсказала нам, что по дороге на Бромо стоит посетить и Сафари парк, "где множество животных живут в условиях сильно приближённых к диким". У Хики загорелись глаза и значило это одно - мы едем на сафари!
Как вся Индонезия - это одна большая деревня, так и каждый мужчина здесь превращается в таксиста, когда видит иностранца. Поэтому автостоп тут (по крайней мере на Яве) откровенно тяжёлый: стоит поднять руку, как возле тебя останавливается два авто и три байка ("оджек" - мототакси) и начинают сбивать друг другу цену, совершенно не реагируя на твоё "Но такси!". Хуже всего, что они мешают остановить ту редкую машину, которая взяла бы бесплатно.
Зато автобусы откровенно дешёвые: за двоих, на шестдесят километров от Сурабайи до почти самого Сафари мы заплатили двадцать восемь гривен. И почти с этого же места до Проболингго (примерно девяносто километров) - по пятнадцать гривен с носа. За автобус с кондиционером. К слову, связка поезд+автобус+паром+автобус с Сурабайи до Денпасара стоил бы нам триста пятьдесят гривен за двоих. При том, что сам только паром между островами стоит сто шестдесят гривен с человека.
Собственно, стопить ради экономии на Яве выгодно только если с финансами совсем уж туго, а времени наоборот - навалом.
Впрочем, автобус до самого сафари не довозит и ловить авто нам всё же пришлось, отбиваясь от мототакси - их настойчивось не знает границ, и когда мы шли пешком, за нами не раз ехали минут по десять, пытаясь всё же уговорить.
Один такой умник (требовал сто гривен с человека за десять километров) следовал за нами километра два, потом исчез, но когда мы принялись стопить, появился вновь, везя за собой мотополицая. И это в тот момент, когда нам как раз улыбнулась удача - остановился нормальный водитель.
Полицая привели с одной целью - объяснить нам, невежественным, что перемещаться по стране мы имеем право только на автобусах, такси или мототакси. Он попытался это втереть и водителю авто, но, видимо, неудачно. Так мы доехали до сафари.
Типичная растительность здесь ещё более экзотическая чем на Калимантане, хотя вроде джунгли и тут и там.
Сразу попрошу прощения за качество фото - объектив старенького боевого nikon d3000 внезапно "врезал дуба" и начал намертво клинть на автофокусе. На ручнике его, почему-то, попускало и он работал. При включении-выключении моторчик его с диким хрустом прятало и автофокус начинал работать вновь, но "выездная часть" объектива стала болтаться и по краям кадра появились конкретные размытия. Можно сказать, что нам повезло - фулл-фрейм фотоаппарат на таких условиях выдавал бы совершенно дикие кадры. Убитый объектив, старая шумящая матрица и битые пиксели на ней же - значит фотоаппарат можно менять. Но до этого был ещё почти месяц, а лучше иметь плохие фото чем никаких...
Юго-восточная Азия это не только пляжи, джунгли, острая еда и экзотические фрукты, но и экзотические животные. Но, в отличии от тех же фруктов, животинок на базаре не увидишь, а в джунглях и тем более: за всё время нашего пребывания на островах, в диких условиях мы видели только крокодилов, варанов, гекконов и прочих ящериц, и двух обезьян. А посмотреть на всякую всячну всё же хотелось.
Надо сразу сказать, что зоопарки я не люблю, а вот "сафари" - другое дело: животных там держат на довольно просторных участках, всех можно кормить, с некоторыми можно даже обниматься. Поэтому мы и укатили к "Приген Сафари" - самому большому сафари-парку Индонезии.
Там собраны не только Индонезийские животные, но и множество других: и американские бизоны, и австралийские кенгуру, и обезьянки с филиппинского острова Бохол - не каждый большой зоопарк может похвастаться такой коллекцией. А ещё парк не чисто развлекательный, но и "рекреационный": тут пытаются частично восстановить популяцию таких животных как птица-носорог, броненосцы, муравьеды, орангутаны - все эти животные страдают от браконьерства, засилия пальмовых плантаций и рисовых полей и банальной охоты, ведь местные и малайзийцы едят всё что только можно подстрелить.
Вход, конечно, дорогой: двести сорок гривен с человека (балийский зоопарк - семьсот пятьдесят гривен), но в цену входит перемещение по парку на смотровом бусике, посещение "baby zoo" и фотография в обнимку с одним из шести животных на выбор (белый тигр, лев, орангутан, и т.п.). Проблема в том, что всех кроме обезьянки уводят отдыхать после 15:30, а мы приехали только в 15:00 и не успели \=
После того как всё, что можно было увидеть увидено, всё, что удалось сфотографировать - сфотографированно, мы забрали с ресепшена наши рюкзаки и ушли стопить дальше - на Проболингго. И нам застопились сотрудники парка (: Неудивительно, что они все хорошо разговаривали на английском. Договорились выйти на главной дороге, но ребята довезли нас аж до следуюшего городка в нужном нам направлении, заглушили мотор и принялись ловить автобус до Проболингго. Проезд стоил тридцать гривен за двоих, несмотря на то, что мы ехали около ста двадцати километров.
В самом Проболингго нас обокрал маршрутчик: с помощью калькулятора мы совершенно уверенно сторговались до цены 3к рупий с человека. Но когда мы вышли на нужной остановке и протянули двадцатку, ожидая сдачи, он едва не оторвал купюру с руками и дал по газам... Обидно.
Покинуть Малайзию оказалось так же просто, как и въехать в неё: никаких вопросов, просто молчаливый штамп в паспорт.
С Индонезией было немножко сложнее - нас подробно распросили куда едем, сколько дней собираемся быть в стране и даже попросили показать брони обратных билетов. Потом сняли отпечатки пальцев и отпустили.
Первое впечатление: "Мы в Польше?". Или даже не так, а "Какого хрена здесь Польша?" Ведь встретили нас красно-белые флаги и герб в виде орла (кто ж знал, что это - Гаруда?)
А это кусок границы \= Не понимаю куда пропали другие фотки
Пройдя километра два от границы, мы поняли, что деревня никогда не закончится и начали стопить. Спустя пятнадцать минут, к нам из ближайшего дома вышли три подозрительных парня: — Вы хотите уехать в Понтианак? — Да.
Внезапно к нам подруливает автобус Кучинг-Понтианак. Завидев, что парни готовятся его останавливать, Хика говорит саму стандартную фразу: — Не надо автобус! У нас нет денег!
Парни откровенно растерялись. — Нет денег? — Ээээ... Да...
Один уставился в пустоту, размышляя о бренности бытия, а второй принялся кому-то названивать. — Ты понимаешь, кто они? - спросил я Хику — Нет. А кто? — Смотри, - показал я на жетон, висящий у одного на шее, а потом на выгоревшую надпись на футболке. — Ого, полиция?
В подтверждение наших догадок сюда подрулил форменный полицай на скутере - это его срочно вызвали по телефону. — Куда вы едете? — В Понтианак. — Без денег? — Да, - продолжаем гнуть свою линию, надеясь, что они поймут и просто дадут нам нормально стопить дальше.
Полицейский тоже уставился куда-то внутрь себя и завис. Пользуясь моментом, взваливаем на себя рюкзаки, машем ручками и ретируемся. Полицаи молча смотрят нам в след.
Пройдя ещё километр в поисках хорошего спота, останавливаемся сделать фотографию и в этот момент к нам подъезжает один из тех парней: — Я думаю, мы можем помочь вам. Просто идите прямо по дороге, до полицейского участка.
Не сказать, что это нас очень обрадовало, но и выбора не было: полицейский участок невозможно обойти - прямо около него дорогу перекрывал блокпост.
Встречать вышло двое: — Вы должно быть устали? Идёмте, пообедаете.
Так нас заманивают в столовую, накрывают простенький стол, дают по бутылке воды каждому и начинают расспрашивать что мы, собственно, забыли в Понтианаке.
Объясняем, что путешествуем, рассказали о маленьком бюджете и, что на каждый автобус не напасёшься. Парни понимающе покачали головой, забрали наши паспорта и пообещали что "напишут бумажку", благодаря которой нас доставят прямо в нужный нам город. Бумажка оказалась официальным распоряжением главного офицера полиции города Энтикон о перемещении наших тушек на такси с полицейским сопровождением в Понтианак. За счёт государства.
— Но где вы будете ночевать? — У нас там друг, - сказала Хика и тотчас же поняла, что сказала лишнее, ибо полицейские слишком уж оживились. — Дааа? А что ж он вас не заберёт? — Э... Так он работает и мы очень не хотим его беспокоить... Нам же только в город доехать... — Он индонезиец? А телефончик его дайте, мы пообщаемся! — У нас нет. Только адрес.
Адрес действительно был, ведь вчера мы получили подтверждение от хоста на КС.
— Так давайте адрес, мы его по базе поищем. Как зовут?..
В общем искали-искали бедного нашего хоста, да не нашли. Включили нам интернет и попросили во что бы то не стало выпросить номер - иначе никак. Парень оказался адекватным, сразу дал номер, пообщался о чём-то с полицаями и те довольные посадили нас в такси, сделали пару сотен очередных сэлфи и отпустили с миром.
По дороге в Понтианак ми поняли, что индонезийцы - все сплошь и рядом приверженцы евгеники. Им надоело ждать, пока естественный отбор сделает своё дело, ведь в современном мире, с его медициной, обилием еды и господством над природой, отбор уже почти не работает: людей много, а свободных клочков земли на островах всё меньше и меньше...
Поэтому местное население решает этот вопрос радикально: 1. Построили очень узкие петляющие дороги, без пешеходной части, да ещё и вплотную к домам. И с ямами. 2. Все дорожные знаки, которые только можно было спрятать - спрятали. Разметку стёрли. 3. Установили неофициальное ограничение скорости - минимум 80 км\час 4. В тёмное время суток старики и дети смело бегают через дорогу в максимально тёмных одеждах, без отражателей. Среди не мусульманских мужчин популярна игра: перейди дорогу синусоидой. В любое время дня. 5. Те, кто посмелее - ездят не на авто, а на всевозможных скутерах и байках. Самые дерзкие - с выключенными фарами. По встречке.
Поэтому теперь в Индонезии выживают только самые быстрые, ловкие и удачливые люди с невероятной реакцией. И потомство у них соответствующее.
К чему это я? К тому, что в тот вечер мне впервые в жизни было страшно ехать в авто. Китайцы, грузины - просто дети, по сравнению с индонезами. А представьте, что творится на Яве...
В Понтианаке нас отвезли в очередное отделение - ждать пока Эрик прийдёт за нами. Пока он шёл, мы, в очередной раз, позировали. Хорошо хоть не долго - наш хост явился, его обязали после нашего отъезда обязательно придти подписать бумагу, что мы уехали с острова живыми и, наконец, отпустили.
Нехорошо, конечно, получилось, но Эрик уверил, что хоть такое с ним впервые, ничего страшного не случилось и чтоб мы не переживали.
На второй день зимы, мы впервые пересекли Экватор и попали в лето. В прямом смысле, ведь в южном полушарии действительно второй день лета. Теперь можно чувствовать себя соответственно обстановке, без когнитивного диссонанса.
Луна тут не "вертикальная", какой мы привыкли её видеть, а "горизонтальная": не серп, а, скорее, колыбель. И сателитарные антенны смотрят прямо в зенит, что кажется очень необычным.
Скорость вращения Земли здесь столь высока, что просто сидя на месте мы двигаемся со скоростью в полтора раза большей чем скорость звука в воздухе. Но поскольку она относительна, то реально ощутить это вращение можно только благодаря весам - центробежная сила на экваторе делает нас легче на двести грамм! Жаль только что рюкзаки настолько не полегчали (:
А ещё мы посмотрели в какую сторону закручивается вода чуть ниже нулевой широты - против часовой стрелки. Потом попробовали ещё раз в Австралии и дома, по приезду.
В общем, в этой части Индонезии мы провели четыре дня: изучили город, покатались на пароме, научились торговаться на рынке с помощью ручки и блокнота, и даже купили местную сим-карту с гигабайтом 4G интернета за 1.8 доллара. А потом приплыл наш долгожданный корабль и мы уплыли на Яву.
Реки в Индонезии служат и раковиной (там моют посуду даже некоторые придорожные кафешки), и ванной (вроде и мусульманская страна, но полностью голых людей обеих полов, которые не стесняясь моются у берега - на любом сотрове полно), и канализацией (тут всё понятно), и мусоркой.
Пассажиры не разделены ни по полу, ни по возрасту, что странновато для мусульманской страны (гораздо позже я узнал, что местных анимистов на Калимантане больше чем мусульман и христиан вместе взятых), но выгодно нам - мне вовсе не хотелось жить одному с пятидесятью индонезийскими мужиками. Вдвоём всяко легче.
Везде висят таблички "Не курить" и всем на них откровенно насрать.
Есть душ и туалеты, но в таком состоянии, что пользоваться ими можно только если очень нужно. Ну или хочется экстрима. В любом случае - ни смыть за собой, ни помыть потом руки негде, разве только в душе.
Кормят три раза в день: Завтрак в шесть часов утра. Пластиковая коробочка с рисом, соусом чили, омлетом и четвертью пачки вермишели типа "Мивина". К ним идут вода в запаянном стакане и пачка шоколадного молока. Мы просыпались, ели завтрак и потом засыпали до самого обеда.
Обед в одинадцать. Вместо омлета - кусок жареной рыбы, вместо вермишели - ложка тушёной капусты. Вместо молока - три сладких крекера. Остальное то же.
Ужин - в пять часов вечера. Всё то же, что и на обед, только вместо стакана воды - целая бутылка 0.5л, а вместо крекеров - 0.3л сока из гуанабаны.
Кроме этого на корабле присутствует ресторан и бар, в котором никогда никого нет, а также магазин и кафе, в которых можно купить лапшу или пакетик кофе и заварить их бесплатным безлимитным кипятком.
В дополнение к этому всему народ затаривается в поездку тоннами снеков и докупает у бродячих продавцов. А потом жрёт всё прямо на лежаке, равзодя табуны тараканов. Буэ.
Между едой индонезийцы спят, курят или смотрят телевизор (он, кстати, тоже присутствует, как и вентиляторы). Или просто лежат и смотрят в потолок. Найти того, кто читал бы книгу - нереально. Они даже наружу не выходят, потому на палубе обычно абсолютно пусто. Это большой плюс: можно кушать или читать книгу, или просто залипать на волны не слыша ежеминутного "Хэлло, сир!"
Кстати местный "Хэлло, сир!" радикально отличается от филиппинского настроением: филиппинцы говорят это с какой-то раболепской вежливостью, а индонезийцы - прикола ради. Часто потом ржут и толкают друг друга локтями. И просят сфотографироваться. Если отказать - очень сильно недоумевают, расстраиваются, а потом просто отходят на пару шагов и начинают снимать друг друга так, чтоб белые люди были в кадре.
Но несмотря на такие неудобства, мы реально расстроились, что время в дороге всего два дня - очень уж круто в открытом море. Медитативное покачивание и успокаивающее однообразие волн приводит голову в порядок. А рваный штормовой ветер, несущий ливневые потоки и сражающийся с большими волнами - отрезвляют и оставляют глубокое впечатление. Мне чем-то напомнило те дожди, под которые мы попали в пустыне Гоби, только вместо дюн и холмов - волны. Красота...
- Вы говорите по английски? - сходу спрашивает нас Хаджия. - Да, говорим. - Отлично! Так общаться будет гораздо проще!
В её улыбке шестидесятилетней женщины на секунду можно рассмотреть "внутреннюю" Хаджию - молодую весёлую хохотушку. Рядом сидит её вечноулыбающийся и флегматичный, словно чеширский кот, муж Эд.
Эту семью нетипичных мусульман мы нашли через каучсёрфинг: их сорокалетняя дочь имеет там профиль, но гостями занимаются именно родители-пенсионеры.
Выбравшись из Брунея, мы решили зависнуть на ночь в Мири, пользуясь акцией на хостел в чёрную пятницу (просто таки отличный номер за пять долларов!). Там написали запрос на следующий город и его тот час же приняли. Нам предложили подождать ещё один день и Аззель сама заберёт нас прямо из Мири на авто! Почему бы и нет? Я сразу забукал комнату на ещё одну ночь - благо, акция всё ещё действовала. Следующий день был потрачен на осмотр города и просмотр "Фантастических Чудовищ"в кинотеатре, а потом нас действительно забрали прямо из Мири. Повезло (:
Река по дороге из Мири. И предупреждение о населяющих её животинках.
Так вот, нетипичные мусульмане они потому что все пришли в ислам уже в взрослом возрасте: Хаджия перешла от адвентистов, Эд - от методистов, жёны-мужья их детей из прочих ветвей христианства. Женщины в семье не носят платки, мужчины не совершают регулярный намаз...
Перед нами возникает большая миска жёлтых рамбутанов: - Kушайте, пока я не приготовила чего-то получше, - Хаджия знает как покорять сердца путников, - Вы, кстати, всё едите?
Вот! Вот именно так и надо предлагать людям еду - с вопроса всё ли они едят! Я, вестимо, вегетарианец, а Хика не может есть острое. А ещё бывают люди религиозные или аллергики. Или которые просто всем сердцем не любят то или иное кушанье. Жаль мало кто об этом задумывается.
Чувствую, нам здесь понравится
***
Свой сад в джунглях - это круто! А свой сад в джунглях возле моря - ещё круче!
Хаджия, как-то утром, начала нам рассказывать о jungle garden, который она когда-то "приобрела", показывать фотографии, а потом ей надоело и мы просто полезли в авто.
Пока ехали, узнали о способе приобретения местными земель в джунглях и на незалюдненых пляжах: выбираешь себе кусок земли; идешь к какому-то чиновнику и говоришь ему, что теперь эта земля - твоя; он кивает, проверяет по базе нет ли на неё больше претендентов и, при отсутствии оных, даёт согласие. Вот так просто.
Внезапно машина останавливается, Хаджия показывает рукой куда-то в кусты и говорит: "Пошли!". Пошли? Но куда? Мы высматриваем тропу, но тщетно - её просто нет. Зря мы одели шлёпанцы.
Внезапно я вижу непентес! Вау! Но Эд тотчас разбивает моё "Вау!" своим замечанием, что этот экземпляр не стоит даже презрения - такой он мелкий. А дальше будут большие, их можно фаршировать рисом и есть - очень, дескать, вкусно.
- Огооо!!! Это же непентес, хищное растение! - Да. Он очень вкусный - Вкусный? - Кончено! Мы фаршируем его рисом или курицей и готовим. Очень вкусно!
Что же, он был прав! "Чем дальше в лес, тем больше дров" или "Чем глубже в джунгли - тем больше непентес(ов)". Вскоре их количество и размеры превосходят все ожидания и я начинаю верить, что такие "цветочки" вполне могут поймать и за несколько часов переварить птицу.
Минут через десять выходим в сад. На сад он, правда, походит мало: просто расчищеный кусок джунглей. Несколько деревьев оставили - они, знамо, фруктовые, хотя ничего на них нет. Не сезон.
Хаджия рассказала, что тут было много кокосовых пальм и каждый раз они наслаждались кокосовой водой, но группа "не очень честных людей", как-то ночью, спилила все пальмы. Из них прямо на месте извлекли драгоценную сердцевину на продажу. Хаджия говорит, что знает этих людей, она их давно простила, но обида осталась.
Зато вид из сада на море и пляж офигенный! Пока Эд ковыряется в земле, мы решаем всей маленькой толпой спустится на пляж по ужасно крутому и скользкому склону. Хаджия не мудрствуя просто плюхается на попу и со смехом съезжает вниз. Мы хоть и в шлёпанцах, но штаны бережём - аккуратно и медленно сходим, цепляясь за ветки и траву. Попутно обрастая гигантскими красными муравьями, которые падают с этих самых веток. Позже, вечером, вычёсывали их из волос.
Пляж оказался крутым, особенно речка цвета крепкого чёрного чая, вытекающая из джунглей и впадающая в море. Жаль крокодилов не видели.
Погуляв, поднимаемся опять к саду и... опять спускаемся - на сей раз чтоб добраться до пляжного домика, где живет "adopted son" Хаджии со своей семьёй. И где, как мы узнали позже, мы будем завтра ночевать.
***
Запись из дневника:
"Сегодня мы спим в доме на пляже: сваи, пол из досок, стены из фанеры и жестяная крыша - вот и весь дом для семьи из шести человек.
К дому прилагается дождевая вода, электричество от генератора, газовый баллон на кухне, две лодки, шесть котов, два пса, три утки и штук пятнадцать курей с петухами.
У семьи есть квартира в городе, но в ней никто не живет: нет нужды, да и на работу ходить придется. А тут жизнь простая: нету денег - словил рыбу, продал, и потом спишь неделю "от нечего делать". Очень многие выбирают такой кошачий способ жизни, ведь от голода точно не помрешь.
Сейчас по крыше барабанит дождь. Хотя "дождь" - слишком слабое слово. Даже "ливень" не подходит для того, что творится у экватора ночью в дождевой сезон. Больше подходит слово "водопад". Мы повидали много водопадов и некоторые были даже слабее этого "дождя". Кажется: вот-вот и капли начнут пробивать крышу насквозь, и радуешься, что дом стоит на сваях.
Гром и молнии сегодня тоже сошли с ума: непрекращающийся рокот раскатов смешивается с сердитым рёвом моря, а молнии десятками сыпятся на его поверхность. И все это под аккомпанемент барабанной дроби дождя по крыше. Дождь, кажется, должен успокаивать волны, но сейчас не тот случай. Наверное Тор и Зевс что-то не поделили сегодня и вцепилась друг другу в бороды. Хотя нет, Олимп далеко отсюда, Скандинавия ещё дальше, а значит воюют местные tuhan-tuhan.
Мы безумно рады, что ночуем не в палатке - она пережила многое, но тут бы точно сдалась.
Хозяйка с фонариком бегает расставляет вёдра - крыша тоже не выдерживает. Все волнуются по поводу гигантских волн, но поделать ничего не могут.
Погостив у Хаджи и Эда четыре дня, мы решили двигать дальше. И они отвезли нас аж в следующий город, чтоб нам было меньше стопить
Последний день был особо богат на "сэлфи" - фотографироваться нас возили целенаправленно ко всей немаленькой семье, друзьям и знакомым: кто-то пустил слух, что я - копия Леонардо Ди Каприо (меня это озадачивает, т.к. китайцы и филиппинцы говорили мне то же самое) и все хотели иметь фотку на моём фоне.
План-максимум на день был простой: доехать до Сериана. Проблема была лишь в том, что городок этот находится на расстоянии почти в шестьсот километров от Бинтулу.
Но мы вышли на дорогу, протянули руку и первая же остановившаяся машина взяла нас до конечной точки!
За рулём сидел уставший от жизни китаец пятидесяти четырёх лет, страдающий из-за несчастливого брака и алкоголизма. За семь часов езды, он выдул не менее двенадцати банок пива 0.33л - мы останавливались пополнять запасы каждые сто километров (: Дядька много жаловался на жизнь, на жену, на мусульман (он - христианин) и очень радовался, что ему есть с кем поговорить в дороге.
Надо отдать ему должное - несмотря на такое количество алкоголя в крови, ехал он на пять с плюсом, и довёз нас в целости и сохранности.
До границы оставалось всего сорок километров, но было уже темно и вовсю шпарил экваториальный дождь-водопад, потому было решено стопить дальше уже утром.
Машину, утром, мы поймали тоже довольно быстро - минут за десять: очередной китаец довёз нас прямо до КПП, пожелал хорошего пути и уехал. А мы пошли в Индонезию.
![!
La¿ , A • gflB ' Л* 4 Mm ”L _ * л*ёЙ
• . иЛг -i
X ► V » <4№/ Удк' ^iJHIrn.
( ■ A*-.4 .LA
iWr 1 ¿ * a
#« * 4* .здАИК
•Ш*\\*'У-'
m
i wmr» • ♦ ■* M 1 i i \j]v¿) \ И ГУ У- i ■/ M ; í Ш. /,Австралия,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото](https://img2.safereactor.cc/pics/post/full/Австралия-путешествие-кругосветка-4511914.jpeg "Австралия,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,много текста,длиннопост")
![У
•у :
J§SI Г » .V ¿V •- т * •7 4 . « *■ " n Л -Jh 4ktjf" ^3vl¿L» . .^ .^'. » r *• л •Й Si ***¡
:й щ*л: ÆA ^ — ~—_ ., л? ^A'íÍ 'У/ • A
VUB^ “ # ^4 4 _ “"^вк * , ^ e ?* ^ ^
i ' f- * '■ frjpv^« % ^¿» <*• - - >ГА? ^ JSw ^ jAj?>]*.
4 Ч> 1 Г«,Австралия,путешествие,кругосветка,автостоп](https://img2.safereactor.cc/pics/post/full/Австралия-путешествие-кругосветка-4502618.jpeg "Австралия,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,много текста,длиннопост")
![iili.rmtffi.il]
ЧЛГ11ГТРТГШ1'
^ ^ А
л
яг* к Д ;
’ L*x
©£■ qáb
М/ Г /* V Ж'
í,Индонезия,Бали,малайзия,Бруней,индуизм,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,очень много фото,много текста,длиннопост](https://img2.safereactor.cc/pics/post/full/Индонезия-Бали-малайзия-4499029.jpeg "Индонезия,Бали,малайзия,Бруней,индуизм,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,очень много фото,много текста,длиннопост")
![1 д ‘ - V у; ч. J] .^:Л и "•• í i&r is -¿Чай
“ • Гк Ж д г' 1 Л 7 * ,7 X L v¡ iS
?л . Ä/l^j w »
I Vil. j'- ig¿ V • ■
^ 1 /-•: w> Í »
;5r V >* t&¿,Индонезия,Бали,малайзия,Бруней,индуизм,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,очень много фото,много текста](https://img2.safereactor.cc/pics/post/full/Индонезия-Бали-малайзия-4499052.jpeg "Индонезия,Бали,малайзия,Бруней,индуизм,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,очень много фото,много текста,длиннопост")
![
i lj ^ L\, » - çjr&tïS - >] ИВГ "v л^.’ЛТГ ' - 1 [1 U w ^ < \ a |vA* Af rv^ 2? X гФ . m**
v ©Г +* к -»«pw* У . Il Д ^ «■ ■ ^ • • ‘ -V - _. * -
Iff V • г ' U* •i р .nt'' * Li #Avi ^4к‘^А ' 4*"^WVl Lu3HHP^: v s] H 1 ' ' а.и a ' y»' - __a • fAw • " v Г * * ,*■¥ ~ _ '* s m \](https://img2.safereactor.cc/pics/post/full/Индонезия-ява-Вулкан-4489278.jpeg "Индонезия,ява,Вулкан,Иджен,синий огонь,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,много текста,длиннопост")
