Обложка паспорта. Как это сделано.
Пишу эту строчку самой последней. Получился ОЧЕНЬ ДЛИНОПОСТ. Не уверен — не открывай. В следующий раз нужно разбить на несколько(
Написать детально не получится, очень много процессов. Может появится возможность, разобью все изготовление на несколько обзоров по этапах.
Итак, поехали....
Для работы использовалась кожа растительного дубления: наружная часть толщиной 1,6-2,0 мм, внутренняя — 0,9-1,1 мм. Только кожа такой выделки позволяет легко и без забот делать с ней тиснение, формовку и тд.
Отрезается кусок нужного размера (немного больше чем размер будущей детали). После тиснения кожа может как немного разойтись, так и стянуться в размерах. Поэтому я вырезаю деталь уже после полной покраски.
Перед работой на изнанку детали клею малярный скотч (только не строительный, а автомобильный). Это уменьшает деформацию детали и деталь не пачкается при работе.
Далее кожа смачивается водой. На фото видно, как при этом она меняет цвет.
Далее кожа накрывается пищевой пленкой. Это предотвращает намоканию бумаги с эскизом.
Тем же скотчем фиксируется лист с эскизом. Эскиз переносится, как на копировальной бумаге: на мокрой коже остается след. Ручкой наводятся все линии, которые необходимы для работы. Считается канонічным переводить рисунок стилусом, но при том же результате ручка позволяет видеть, какие линии прочерчены.
...и результат переноса.
Далее поворотным (шарнирным) ножом прорезаются контур и некоторые линии на рисунке. Я использую нож, которым делал ещё первую работу 5 лет назад, по-моему. Только заменил лезвие на самопальное. Оно немного тоньше и с порошковой стали.
Результат после работы ножом.
Далее идет, собственно, тиснение. Для этого необходимы: гранитная плита (немного видно её на фото), кучу штампов (собственно несколько на фото) и молоток с капролоновым или фторопластовым бойком (я протупил и на фото он не попал). Все же штампов нужно не так много)))) Я использую тот, который перемотан скотчем как основной для опускания контуров. Его делал с гвоздя 150-ки три года назад. Штук 7-8 еще используются практически в каждой работе. Остальное ведро штампов просто бесполезно (или очень плохого качества с китайских наборов, или с узорами бабочек/цветочков, или просто БОЛЬШИЕ). Много штампов используется в работе с растительными мотивами, типа Sheridan, но я с этим практически не работал.
Ещё обратите внимание на кожу: она уже не такая мокрая, но ещё не сухая. Очень важно словить этот момент. Мокрая растишка как пластелин, очень мягкая и оттиски штампов получаются плохими. Больше высохнет и стает дубовая, оттисков и вовсе не будет. Приходится опять мочить и ждать.
Вот что получилось сделать за 1 подход. Это все сделано 1-м штампом. Такой тип штампов наз. beveler, или "пятка".
Здесь сделаны некоторые внутренние детали рисунка и приподняты элементы изнутри, для большего объёма.
Тиснение тыльной стороны закончено. Кожа по контуру проходилась ещё раз штампом с более пологим углом (заметно, если сравнить контуры двух рисунков). Также все контуры заглажены, чтобы не было резких и квадратных краёв. Также пройдены все контуры основного рисунка.
Далее дело за деталировкой. Сначала закруглил все края, сделал впадины, чтобы выделить объём (заметно на крыльях и руках). Когда кожа начала подсыхать, тонким штампом сделал насечки на тентаклях.
Вот, собственно, инструмент. Первые два для заглаживания краев (пока не было гладилок я 2-м делал почти все), 3-й для тонких линий (здесь работал им, как гладилкой), 4-й для поднятия краев (немного видно на краях крыла) и последний, "груша" или "shader", для всяких канавок (им делался объём крыльев).
Ещё немного самопального... Вечная проблема: штампы, которые есть в продаже ОГРОМНЫЕ. Для мелких работ сделал года 3 назад несколько таких поделок. Со временем должен был сделать с нержавейки более качественные. Время прошло, я еще танцую с этими.
Для масштаба...
Ещё мелкие штампы использовал для деталировки головы чудища и крыла.
![ р ЦК g |1Р^*НИ »я КшгрК]
/ ш У |В Й^^’. ‘ одЛ 'jJhHIl' \ЗМ ■ ■ .*- '■$j,очень длиннопост,кожа,тиснение,туториал,Ктулху,Лавкрафт](https://img2.safereactor.cc/pics/post/full/очень-длиннопост-кожа-тиснение-4770368.jpeg "очень длиннопост,кожа,тиснение,туториал,Ктулху,Лавкрафт")
Готовое тиснение.
Перед покраской наносятся габариты детали. Здесь внимательный читатель может заметить, что я разжился ковриком для раскроя (подгон от коллеги).
Дело за краской. Есть у меня вот такая игрушка. Это аэрограф Paasche VSR 90. Работаю соплом 0,6 мм.
...и буржуйский держатель к нему) Подгон от товарища по цеху.
Итак, красим. Первый слой: очень разбавленная краска, чтобы дать тон рисункам. Зеленая — американская спиртовая краска глубокой пропитки Fiebing's Professional Oil Dye.
Дальше немного затонировал фон. Это бежевый цвет краски Toledo Super от итальянской конторы Kenda. Отличие от предыдущей — меньшая концентрация пигмента. Ею легче играть с тонами, но чтобы добиться насыщенного цвета нужно ложить несколько слоев.
Немного подтенил рисунки коричневой краской (тоже от Kenda). Все краски, включая эту, наносил аэрографом.
Здесь будет 2 этапа на одном фото: затемнил немного периметр коричневой краской с помощью губки и навел контур тушью с помощью пера. Также сделал штриховку по рисунку, перо — это находка))) Использовал тушь Koh-i-Noor. Прекрасная адгезия, не отдерешь, отлично прячется под лак. Но если работать по лакированному покрытии — легко стирается на следующий день.
Также тушью срисовал рисунки/надписи.
Обвел контур и сделал штриховку части рисунка.
Вот такой была деталь перед лакировкой.
Пока сох лак, немного отвлекся с внутренними деталями. Надписи решил наносить методом лазерно утюжной печати) Для этого распечатал на лазерном принтере рисунки в зеркальном отражении. Суть в том, чтобы нагреть тонер и перенести на другую поверхность (можно и на стекло, метал...).
Для точного переноса я использую паяльник с широким жалом. Так можно контролировать перенос каждой буквы. Утюг же не позволяет мне перенести точно все. Но в этой работе рваный рисунок только в тему.
И результат.
Красил так же: немного разбавленного зеленого, беж и коричневая краска, нанесенная губкой.
На основную деталь добавил красный цвет (теперь акрил) и блики светло желтым.
Углы закруглил и снял фаски.
Отверстия сделаны ромбовидным пробойником с шагом 4 мм. Нить льняная Meisi толщиной 0,55 мм.
Последний этап — обработка торцов. На фото первый слой краски для торцов Edge Kote от Fiebing's. Это безобразие нещадно снимается наждачкой 240 грид. Опять наносится слой краски и опять наждачка. Практика показывает, что для результата необходимо три слоя. Третий слой обрабатывается наждачкой 600 грид, 1000 и джинсами)
