Проснулись мы на высоте 3600м. Самочувствие у всех было хорошее, только снаружи было холодно до инея. С Димой пошли отогреваться на радоновые источники, Миша помогал Олегу собирать xr-ку. Было очевидно, что сегодня мы далеко не проедем, предстоял капитальный ремонт по усилению подрамника хонды, а это не час и не два, к тому же было непонятно где тут искать хорошего сварщика. Несмотря на ранний час, на источниках уже было много людей, некоторые опознали Саратов по холодильникам. В целом, как я понял по опыту, холодильники - это визитная карточка Саратова на территории постсоветского пространства, в группе из 8 местных будь то в Грузии, Узбекистане, Кыргызстане или Таджикистане, с вероятностью 95% Саратов будет идентифицирован именно через холодильники. Вышли из теплой воды в +10 воздуха, сразу захотелось обратно, но пора было ехать. Когда мы уже собирались трогаться, появился хозяин строящейся гостиницы и полностью заручился за одного сварщика из кишлака в 7 км от нас по трассе в сторону Хорога. Сварщик оказался замечательнейшим интеллигентным человеком, он преподавал химию в местной школе, и что самое главное для нас - у него были все тонкие электроды и золотые руки от рождения. К тому же, он пригласил нас к себе в дом на обед, что было невероятно приятно.
Обратите внимание на дизайн потолка. Я сделал мелкие правки по своему мотоциклу и откровенно бездельничал. В самый неподходящий момент путешествия у меня сломалась собачка на замке куртки, и я остался без возможности застегнуть молнию. Через 2 дня, когда от холода даже отказывался заводиться сутенер, пришлось заклеивать мою черную куртку армированным скотчем вдоль и поперечно, получилось очень стиль и модно; жаль, но кажется этого не засняли. Дима аналогично предался безделью, изредка мечтая о теплых верблюдях или хотя бы ослике...
Наш спаситель слева.Со встречного направления подъехали два экспедиционных джипа, внутри русские. Пообщались, они рассказали что на Ак-Байтале всё нормально, мы предупредили их на счет закрытого перевала, пожелали друг другу удачной дороги. Ехать нам сегодня было уже некуда, и нам подсказали еще одни радновые источники в 70км по курсу.
Сходили на источники, помылись с мылом. Снаружи вход выглядел как общественный туалет с пометками М и Ж, нарисованных красной обгоревшей краской. Строили эти домики местные жители кишлаков вскладчину, как раз в целях общественной бани.
Вид с места ночевки. За ужином хозяин рассказал нам про древнюю традицию - когда в семье рождается сын, сажать 20 тополей. После достижения совершеннолетия сын женится, тополя срубаются и из них строится новый дом для новой семьи. По-моему гениально. Эта традиция практикуется и по сей день, вот почему нам в глаза бросалось огромное количество тополей по краям дороги, а на следующий день даже пришлось объезжать закоулками срубленный тополь поперек дороги, который не успели оттащить. Спали мы в эту ночь в маленькой комнатке 6*4 метра на полу вдоль стен, ровно там же где ужинали и обедали. На самом деле это было очень кайфово, окунуться в этот колорит и прочувствовать аутентичность мест, провести ночь на полу в глиняном домике на вершине холма.
Разгрузочный день кончился, впереди нас ждали самые вкусные участки маршрута. От Хорога до Мургаба снова идут две дороги - одна по бездорожью через перевал Харгуш, вторая продолжает тянуться в основном по асфальту вдоль Афганистана и является транспортной артерией. Мы начали подъем, на резких каменистых поворотах я снова начал ощущать нехватку мощности. Мы поднимались всё выше, удаляясь от цивилизации и попали в абсолютно другой мир.
Если раньше окружающая нас красота гор была какой-то зелёной и подвижной, с постоянно бегущими ручьями или реками, то здесь мы попали в высокогорную пустыню почти без растительности и какого-либо движения. Только пролетающие большие хищные птицы и пробегающие сурки нарушали среди серых скал и насыщенного синего неба общую недвижимость. Харгуш безусловно был самым захватывающим и сюрреалистичным участком всего нашего маршрута. За все 130 км пути мы не встретили ни машин, ни людей. Как здесь люди не боятся проезжать в одиночку, я не знаю... Бортовой компьютер показывал +3 на солнце, высота 4300м, вокруг пронизывающий ветер, так что шлемы никто из нас снимать не хотел. Мы двигались к сочленению верхней (нашей) и нижней дорог.
Наконец, выбрались на асфальт. Высота упала, кажется, до 4000м. Во время движения у меня без всякой кочки и предупреждения отваливается правый h&b кофр и улетает на обочину. Оказалось срезанным силуминовое крепление застежки. Как я сообразил позже - виной всему была моя топливная канистра, имевшая свободу в горизонтальной плоскости. На канистре лежали остальные вещи вместе с покрышкой XR-ки, поэтому создаваемое ей боковое давление на левый или правый кофр накапливало немалую усталось в застежках. К тому моменту я уже давно понял о своей ошибке взять жесткие кофры в такое путешествие и жалел о том что не взяз сумки оффроад пипл. Еще через некоторое время мой гармин вываливается из прозрачного кармашка набачной сумки и улетает на скорости на обочину. К тому моменту горняшка создала во мне такую аппатию, что я эмоционально никак не реагирую на это событие и даже не подумываю остановиться. Замечаю еще два интересных факта. Окружающее нас атмосферное давление примерно 360 мм рст вместо обычных 760 мм рст, т.е. на 56% ниже. Факт первый заключается в том, что на прямой дороге я упорно не мог разогнаться на пятой быстрее 100 км/ч. Казалось что в двигателе остались живы в лучшем случае 20 лошадок. К тому же, полный бак 23л кончился в ноль всего за 260 км пути. Я начинал тихо ненавидеть карбюраторные системы. Факт второй заключался в том, что упадок давления воздуха ощущался очень наглядно. Стоило мне на 100 км/ч высунуть руку за пределы обтекателей, и я ощущал давление на ладонь свойственное для 50 км/ч максимум. То же самое касается громкости звуков - попав в эту пустыню, ощущение нереальности добавляет приглушение всех окружающих звуков, наших разговоров, а на скорости даже в 100 км/ч нет стандартных шумов и посвистываний. При этом, ветер здесь дует с гораздо большей скоростью нежели мы привыкли, но сила компенсируется разреженностью.
Юрта была изрядно утеплена и ветрозащищена, в центре стояла печь. Обеденный отдых не приносил заметной прибавки сил, у меня продолжала болеть голова. Рядом обедала группа китайских дальнобойщиков, очень шумные и разговорчивые. Вскоре мы продолжили движение, нас ждала ночевка в Мургабе. Небольшой кишлак с 6500 человек населения, являющийся перевалочным пунктом между Киргизией, Китаем и Таджикистином. Поселились в единственную двухэтажную гостиницу, весьма приличную. Примерно через час подтянулись белорусы, я уже не помню из-за каких поломок их группа задержалась. У Олега и Димы кончались задние баллоны, и не было уверенности что они дотянут до Саратова на бушных запасных, купленных в Душанбе. Через Вову Автодина в Саратове организовали доставку запчастей в Шымкент поездом, заодно заказали цепь для Андрея на ТДМ. У Олега завоздушился передний тормозной контур, скорее всего при падении на перевале хватанул ручку на боку. Подтвердилось мнение, что ДОТ4 можно найти в любой точке земного шара, и уже через пол-часа у нас была бутылка тормозухи. Между делом Майк отечески заставлял меня пить водку и двигаться, поминая свой спасательский опыт. Выпили за то, что мы находися на максимальном удалении от дома, и с завтрашнего дня каждый пройденный километр будет приближать нас к дому, а не отдалять как все предыдущии дни. Потом помылись в нестабильном полутёплом душе и легли спать.
Проснувшись, я точно понял что от горняшки мне лучше всего помогает сон. Утро в свою очередь встретило нас этой картиной. Над городом висел тяжёлый густой туман, было безветренно, но зябко. Стряхнув снег с сидений, мы приготовились выдвигаться - асфальт был чист. Но сутенер отказался запускаться - несколько минут пришлось побегать, расталкивая этого слоника. Мы медленно поднимались, передвигаясь по практически ровной асфальтированной дороге. Вокруг было очень необычно: молочного цвета небо с висящем тусклым солнечным диском, огромные и полностью заснеженные пространства слева и справа от дороги и очертания высоких холмов вдали.
Периодически останавливаемся, Олег и Дима сильно мерзнут. Подогрев ручек в режиме Start, лопухи от защиток Cycra, и высокое стекло меня в очередной раз сильно выручили, так что я слонялся по снегу с чувством собственного комфорта. Разошедшаяся молния компенсировалась дождевиком.
Мы поднялись до 4100м, на дороге начал встречаться снег. Чем дальше мы двигались, тем длиннее были заснеженные участки. С какого-то момента приходилось проезжать по сотни метров снежной каши за раз. Следов на снегу не было, мы были первые кто ехали на перевал в этот день. Всё вокруг было белого цвета, небо, холмы и дорога, дул холодный ветер, но ехать было кайфово. В каком-то месте на 4400м уровень снега и скорость мне показались высокими, я слишком резко закрыл газ и именно это привело к падению. Заднее колесо повело вправо и я почему-то не успел выжать сцепление, что спасло бы ситуацию. Завалившись в лоусайд я почувствал как защита костяшек мизинца на перчатке зацепилась за защиту ручек, и я как в замедленной съемке пытаюсь освободить руку. Левый кофр, починенный в Душанбе, снова расклепался, мы притянули его стяжками, так что оба кофра стали не-быстродоступными. Майк дал мне команду ехать на лыжах, однако я проигнорировав это разогнался до 15 км/ч и завалился снова на левый бок, порвав стяжки на кофре. Майк вежливо поинтересовался, что за хуйня происходит, и указал пальцем на землю, где по проекции земного шара находился город Саратов. Это подействовало.
Мы поднялись на 4500 м и остановились. Каких-то 150м вертикальной высоты и 2 горизонтальных километра отделяли нас от вершины знаменитого Ак-Байтала. Впереди замаячил относительно крутой подъем и нас сильно волновала дорога на той стороне перевала. По такому покрытию смогли бы проскочить 2 легких мотоцикла, но оставшиеся 2 тяжёлых создали бы непрогнозируемые проблемы на спуске. Мы вернулись к непонятным домикам, стоящим у дороги. Ни людей, ни следов обжитости в них не было. Рядом только бегала непонятно как здесь выживающая собака и пыталась с нами подружиться. Всё это время шёл снег. Судя по барометру на часах Олега, давление поднималось, что было хорошим знаком, но тем не менее после обсуждения мы приняли решение возвращаться, ведь еды у нас было всего на сутки. Выехав из зоны снега мы встретили белорусов. Возвращаться 70км до Мургаба не хотелось ни кому, поэтому решили продвигаться вперед и следить за погодой. На пути к перевалу часть дороги, которая была заснежена, уже оттаяла, мы без проблем доехали до домиков, и остались в них на несколько часов. Обсуждали тогдашнюю ситуацию на Украине в Крыму, делились едой и пытались отдохнуть на разреженном воздухе.
Снег на дороге расстаял, и мы выдвинулись вдесятером дальше. На финальном подъеме выталкивали друг друга, если заднее колесо сносило во все еще ледяную колею, и за короткое время все успешно перевалили на другую сторону. Спуск не представлял особой трудности, мы поехали дальше. Вскоре по правую сторону начала приближаться граница с Китаем, и через некоторое время мы ехали в нескольких метрах от забора. Искушение заодно заехать в Китай через дырку в заборе было непреодолимо...
Дорога была асфальтовая, но кроила в себе немалую опасность. И, кажется, я первый раз в жизни увидел такую странную дорогу. Периодически на ней встречались провалы вплодь до метра глубиной различной резкости перепада. На этих провалах зачастую не было никаких следов просаживания асфальта, т.е. не было больших трещин и осколков асфальта. И такие ямы были весьма сложнозаметны, ведь текстура поверхности визуально не менялась. С одной стороны это было весьма забавно и интересно, если ты конечно не забывал привставать на подножках. Но мы догнали группу белорусов, где этот слалом закончился плачевно. Андрей на ТДМ скорее всего ушёл в мысли об утренних приключениях, расслабился, и наскочив на гребень нырнул в провал, где на выходе его выбросило на асфальт вперёд из седла почти на 100 км/ч. Ему несказанно повезло и он отделался то ли сильным ушибом, то ли трещиной в плече, и это в дикой области Таджикистана, в 4800 км от родной страны. До оз. Каракуль и поселка оставалось 16 км, мы двинули туда за помощью. При въезде в посёлок складывалось ощущение, что мы въезжаем в вымерший город, обстанока вокруг была весьма мрачная, но тем не менее вдали угадывались фигуры людей. Мы нашли чайхану, нашли уазик и Майк поехал на нем обратно, а затем перегнал ТДМ своим ходом. Рентгена здесь не было, и ближайший был лишь в Оше, в Киргизии. Андрею был нужен покой, так что ребята остались в Каракуле, а мы двинулись дальше. Местные не советовали ночевать в Оше, называя его криминальным местом и советовали остановиться недоезжая, где-то ближе к границе. Высота была где-то 3800м, перед границей с Киргизией началась зубодробительная гребенка. Было ощущение, что мотоцикл разваливается по винтикам, но разогнаться до 80 км/ч было страшновато. У Димы на DR давно уже вытек задний аммортизатор, пробились резинки и спустился воздух, поэтому весь этот горный маршрут он ехал на одной лишь пружинке. На этой гребёнке наблюдалась презабавнейшая картина - заднее колесо Димы ритмично прыгало и энергично крутилось, но мотоцикл практически не двигался с места. Наконец, мы добрались до границы. И дальше случилась кульминация дня. Лицо Майка медленно изменилось, и выражало вселенскую энтропию с примесью легкой досады. Только вчера Майк делился мудростью с неопытными туристами в лице нас о набедренной сумке, которую "не проебёшь". Сегодня, преодолев 2 перевала и 300+ км пути по диким местам, на границе оказалось, что сумки с нами нет. Равно как паспорта, денег и карточек. Ситуация была несколько нежданная. Восстановили, что сумка осталась в гостинице Мургаба, под подушкой, в целом дне пути, и далеко не факт что она до сих пор находилась там. Мобильной связи на границе не было, она была в 30 км отсюда около маленького кишлака. Было ясно, что сегодня границу мы не пройдём ни при каких условиях, начали думать о ночевке. Высота 4200м, начал падать снег. Олег предложил холодную ночевку в палатках, отчего Дима, давно забывший осликов и мечтавший только о возвращении в теплые источники, жалобно взвыл. По нашему счастью, пограничники выделили нам домик с печкой и 4-мя шконками. Майк уехал на моте искать связь вместе с пограничником по имени Алик. Дима растопил печь, мы с Олегом ушли за водой в поисках горного ручья. Обстановка снова была сюрреалистичная. В каких-то 50 метрах граница с Китаем за забором, мы через овраг уходим с границы Таджикистана в сторону Киргизии, в поисках более чистой воды. Настоящая тундра, как на картинках, идёт снег и садится непривычно яркое солнце, а мы идём за водой по какому-то мху на высоте 4200м, чтобы сделать чай на ночь и согреться. Каких-то 2 недели назад я жил дома в привычной рутине, и вот плавно сменяя обстановку, мы доехали до совершенно иного мира.
Майка не было долго. Ржали мы как кони, наверное снимая нервное напряжение. Строили варианты, что наверное Миша уже нашёл работу в Таджикистане, и будет жить на стройке пару недель, в ожидании действий от МИДа. Или что бы произошло, если бы документы потерял кто-то из нас. Надо отметить, что начиная с Узбекистана, за обедом или ужином нас накрывало и происходила общая разрядка с обменом впечатлениями и эмоциями под здоровый смех. Ни разу, за всё время путешествия по этим весёлым странам, мы ничего не употребляли за банальной ненадобностью. И в этот раз время пролетело почти незаметно, заканчивался закат и наконец появился Майк, с продрогшим до костей Аликом. Хорошие новости, менты в Мургабе нашли сумку под матрасом, похудевшую на деньги, но с документами. Капитан милиции выехал на такси из Мургаба и через 5-6 часов должен был появиться на границе. Пограничники принесли нам огромное блюдо с картошкой и мясом яка, лепёшки и зелень, хотя мы ни о чем не просили. Все они были хорогскими горцами, работавшими здесь вахтовым методом, так что мы были гостями в полном смысле этого слова. Было невероятно приятно получить такое отношение. Майк прикинул, что этот горный люкс встал ему примерно в 1500$ с учётом всех благодарностей и похудения. Выпили за то что не в деньгах счастье, легли спать затемно. Дальше совсем смешная история. Печка греет, договариваемся кто в каком порядке подкидывает ночью угли. Перед сном рассказываю, как в деревне у бабушки две семьи умерли от угарного газа, а мы тут в разреженном воздухе, хрен его знает как оно гореть будет. Олег, спящий возде окна, воспринимает всё близко к сердцу и открывает его. Далее я подкидываю угли, но через некоторое время печка тухнет. Мы просыпаемся в дубаке, за окном утром -10, как показал бортовой компьютер, и всё это время мы спали с открытым окном. Оказывается, у Олега ночью усилилась горняшка - заболела голова, и всю ночь он не мог понять помирает ли он от угарного газа или нет, и на всякий случай не закрывал окно.
Вот такие пейзажи ждали нас поутру. Складываем вещи, запускаем двигатели. Лучше всех проявила себя африка: при -10 на высоте 4200м она завелась с первого раза примерно за 1.5 секунды при половине подсоса. Сутенер снова капризничал. С горки, по гребенчатой дороге, даже на 4-й передаче двигатель не хотел прокручиваться. Спас нас уазик, перевозивший в кабине как раз таки TDM Андрея, который тросом потянул мотоцикл на ровной поверхности. Нам показалась логичной теория, что в хреновом местном бензине велико содержание воды, которая успела замерзнуть и кристализоваться в форсунках инжектора. Если говорить о Таджикистане, то мне здесь очень и очень понравилось, обязательно постараюсь вернуться. Ну и памирцы оставили очень приятное впечатления о себе. Прошли таможенников без досмотров, двинулись по почти сухому глинянному спуску в Киргизию. На границе встретили пару швейцарцев на рессорном лендровере, едущих кругосветку. Началась Киргизия, которая нас встретила неслабым боковым ветром и дорогой с большим количеством поперечных трещин. Заехали в чайхону, где встретили Испанского дипломата, едущего из Исламабада домой в Испанию на гусе, и двух европейцев на велосипедах. Велосипедисты-путешественники курили как паровозы, а дипломат проехал через Китай, только потому что он не мог передвигаться по Пакистану севернее Исламабада ввиду каких-то внутренних конфликтов. Затем на асфальтовом перевале встретили молодого парня из Англии 21 года, в четырёхмесячном путешествии в одиночку на 650-м дакаре.
А потом мы спустились вниз и остановились у какой-то горной речки переодеться. Вокруг были такие долгожданные +25 с зелёной травкой вокруг. Контраст от -10 до +25 всего
Ночь. DR650 чудом отремонтировался в гаражах каких-то местных умельцев, это значит нас по-прежнему четверо. Возвращаемся заполночь и досыпаем до утра остаток ночи. За следующий день мы спланировали проехать 200 км из Душанбе в Куляб. Но у жизни были иные планы... С утра мы позавтракали в отеле яишницей с чаем и стали выбираться из Душанбе. В Куляб можно попасть двумя путями: через Курган-Тюбе по действующей трассе, и через Нурек - по забытой всеми дороге, по которой передвигаются лишь местные жители кишлаков. Будучи детьми цивилизации, мы естественно решили попробовать всё самое вкусное из этих мест, и не раздумывая поперли по сложному перевалу. Объективные рассуждения о поздней весне и явно еще сходящих потоках от таящего снега только добавляли остроты неизвестности. До Нурека шел хороший асфальтовый серпантин, начинались Памирские предгорья. Наконец-то мы добрались до самой вкусной и долгожданной части всего маршрута - гор. Нас снова охватил экстаз, мы въезжали в колоссальных размеров горную систему, в которой нам предстояло прожить еще многие дни. Альпинистом я вряд ли когда захочу стать, но тяга вернуться в такие места - теперь это на всю жизнь. Мы еще даже не доехали до первого перевала, а представившаяся картина накрывала нас без остатка. На первом КПП начались какие-то вялые попытки развода на деньги под предлогом закрытого перевала. Мы не реагировали, и через короткое время перевал чудом открылся. У Майка тем временем портилось настроение. После Нурека асфальт кончился, и для нас он начался лишь на следующий день. Чуть позже мы остановились покушать в придорожной чайхане, настроение у Майка упало полностью, и даже утренняя яишница его покинула. Активированный уголь ситуацию особо не исправил, я приготовил средства посильнее. Начался перевал, встречавший нас ручейками различной силы потока и ширины. Мы продвигались дальше и выше, а ручейки становились шире и шире. В результате в какой-то широкой заводи забываю дать газ, сажусь картером на камень и заваливаюсь на бок. Было обидно за промоченные ноги, а так же оказалсь что моё крепление фотоаппарата в сумке на баке не самое лучшее для бродов. Чуть погодя мы все понимаем, что промоченные из-за меня ноги уже сущая мелочь - перед нами примерно 200м дороги в бурой от глины воде, скрывающей большие и скользкие камни.
Дима едет на разведку до островка на середине брода. Олег едет следом и заваливается левым боком на камни, сбивая пружину подножки. Пока мы ищем пружину, у меня случается флешбек на несколько дней назад: в какой-то из пустынь Узбекистана, подъезжая на заправку, я привычным движением, которое я совершал уже наверное больше 1000 раз, выдвигаю боковую подножку - и удерживающая пружинка без всяких причин слетает на асфальт. На асфальте в полуметре от своей целой я нахожу вторую пружину, явно от тяжелого мотоцикла, она схожих форм и размеров - но вторая принадлежит НЕ африке, и у неё отломан крючок крепления. Вот такая вот аномальная зона, питающаяся пружинками подножек заблудших путешественников...
Выталкиваю сутенер из сложных мест и возвращаюсь к африке, моя очередь двигаться. Тут мне уже становится страшно: тенденция чем дальше, тем сложнее - грозит крупными проблемами. Не доезжая первой точки остановки, снова по глупости сажусь защитой на камень и кладусь на бок. Меня поднимают, и придерживая в особо глубком месте, помогают добраться до берега. Первый серьёзный брод преодолён... Радости у меня это не вызвало, я с ужасом ждал что будет дальше, потому что были все шансы что это только цветочки. У Майка усиливаются боли, даю ему лоперамид из аптечки. Принимаем решение двигаться вперёд, искать непросматриваемое место и разбивать бивуак где-то в местности, чайханы в этой дикой области не предвидится.
Впереди еще одна река с бурным потоком, хорошо короткая. Предолеваем по одному, меня и Майка поддерживают. Не представляю, как бы я ехал здесь в одиночку, пусть даже на груженой 250ке. Чуть дальше ребята каким-то образом замечают шикарное место для ночевки, крутой заезд с дороги направо на поляну, закрытую с дороги деревьями и складками местности.
Наконец-то отдых, пройдено всего 85 км, а вымотался я как с пятисот. Гадаем, что же будет завтра. Майк просит еще таблеток, даю энтерофурил и к утру следующего дня это помогает. По его же наводке снимаю вступительные кадры для фильма - с колесом на переднем плане на фоне реки. Примерно раз в час по дороге проезжает очередная машина, курирующая между этими кишлаками, но из машин мы были скорее всего незаметны. После ухода сумерек, я сидел на поляне, смотрел на огни кишлака в 3х-4х километрах от нас по другую сторону медленной широкой реки. У местных в каждом дворе есть оружие, и кто знает что у этих приветливых людей на уме? Заметил ли кто-нибудь наш бивуак? Настоящие приключения уже начались и повернуть назад невозможно, мы едем строго вместе до конца Памира, что бы ни произошло. Конец рассвета, мы синхронно просыпаемся, время двигаться дальше. Уровень воды опустился, т.к. процессы таяния с утра не такие активные. По пути преодолеваем ходом лишь одну длинную лужу без больших камней и на этом броды к счастью для меня заканчиваются (Олег и Дима требовали продолжения банкета). Поднимаемся на первый перевал 3200м. На дороге камни меняют размеры с мелких и удобных до очень крупного скальника, с непривычки ехать тяжело и я падаю. Через некоторое время, Олег ловит похожий расколбас, пытается стабилизироваться газом и чуть не улетает в обрыв справа, по счастью прикладываясь на левый бок. Еще долго нам предстояло время от времени двигаться в полутора, а иногда и в полуметре от края обрыва, где цена ошибки значительно возрастала. Поднимаемся выше и выше, начинается снег. По дороге совсем недавно прошёл грейдер, в противном случае она была бы непреодолима. Ощущения сказочные, вокруг лежит чистый снег, текут ручьи, мы едем по раскисшей земле вверх, преимущественно с солнечной стороны.
9-е мая 2014!! Мы на вершине нашего первого перевала.Начинаем спуск вниз. Воды становится значительно больше, под колёсами земля сменяется глиной, мы с Майком едем позади на лыжах с упором на руль, у меня сильно ноют грудные мышцы. Наконец почва превращается преимущественно в скальник с землей, и мы попадаем на теневую сторону. Справа течёт очень бурный поток горной реки, слева и справа отвесные стены. Жалею что мы не остановились и не сняли фотографии в хорошем качестве на память, у нас есть лишь то, что показано в начале моего видео. На теневой стороне оказалось еще более восхитительная картина чем то, что мы видили до. Как-будто иллюстрации из сказки Андерсена "Снежная королева", только мы чувствовали, что благополучно проедем этот участок. Спустившись с перевала мы проскакиваем КПП справа от шлакбаума и охранник, не ждавший людей с этой стороны, успевает выбежать когда мы все уже проехали. Как выяснится, здесь нам хотели сообщить, что дальнейшая дорога закрыта из-за сошедшей лавины, и это было правдой. На дороге уже несколько дней лежал язык лавины, по нему прошёлся грейдер, создав проходимый путь. Затем некоторое количество машин продавили колею и создали ухабы в неоднородном снеге, солнце растапливало верхний слой и за ночь формировалась твердая ледяная корка. Часть ледового языка подмывалась активной рекой в двух метрах левее нас и могла обломиться в любую минуту, утащив за собой ледяную поверхность вместе с нами. Мы двигались сверху вниз и поэтому дорога была проходима для мотоциклов, но снизу вверх подъем представил бы немалую сложность. Ледяной проход был очень узкий, по сторонам валялись каменные валуны и бы не рискнул двигаться здесь на джипе - на резине без шипов вернуться задним ходом могло не получиться. Я спускался вниз, заглушив двигатель выключателем, удерживая мотоцикл сцеплением и передним тормозом, и понимал прелесть сутенера с ABS комбинированными тормозами. Дима завалился, Майк орал сзади что нужно срочно убираться с этого хуёвого места. Скользская поверхность под ногами и глубокие ледяные ямы создавали определенные трудности для тажелых мотоциклов, но, наконец, мы выбрались без происшествий, оставив позади перевал и нашу первую проверку на прочность. Проезжаем съезд на Курган-Тюбе и останавливаемся в придорожной чайхане. Обедаем, покупаем у хозяина 2 бутылки меда. Хозяин рассказывает, что в этих местах в горах водятся тигры... Собираемся уезжать, но тут подкатывают Белорусы, шедшие по нижнему маршруту. Узнаем, что их группа просто таки притягивает к себе дождь и решаем держаться впереди. Олег перед выездом спрашивает у меня, почему у него приподнялось сиденье с переднего края. Я решаю, что там наверняка конструкция похожая на африканскую, у него отломился пластиковый язычок на сидении, и не придаю этому значения. Едем вперёд, до Афганистана каких-то 30 километров. Наконец-то выезжаем к реке Пьянж.
Всё было бы замечательно, если бы подрамник XR650 к этому моменту не лопнул сразу в 2х местах. Забираем вещи Олега, подвязываем подрамник и движемся до ближайшей сварки. Рама, к великому счастью, оказалась стальная, а то "аргон" здесь могли принять за ругательство. Я же, недолго порадовавшись избавлению в Узбекистане от собственной запасной покрышки, получаю в нагрузку другую до самого Шымкента.
Сварку мы находим через несколько десятков километров, хозяин строил какой-то павильон у чайханы. Пока мы занимались разборкой всего навесного в задней части мотоцикла, снова подкатили Белорусы. К счастью для нас, один из них хорошо владел дуговой сваркой. Кто-то из местных съездил на велосипеде в кишлак и привез самые тонкие из имеющихся электродов, они оказались слишком толстные, но это было лучше чем ничего. Болгаркой обточили арматурные пруты, найденные на свалке рядом, засунули их внутрь рамы, косынки решили приварить позже при более удобном случае. Я снова убедился, что без магнита в путешествии никак. Подрамник XR650 очень удивил своей хрупкостью и тонкостью, рама у велосипедов и та обычно толще.
Пришел дождь, догонявший Белорусов. Ушло примерно 3 часа, тени на скалах неуклонно и прямо таки на глазах ползли вверх, недолго оставалось до сумерек. Решаем разбить бивуак вместе, вдесятером среди скал и соседей-афганцев всяко приятнее. Кто-то знал или узнал у местных, что через 9 км есть левый поворот на хорошее для ночевки место. Приезжаем, раскладываемся, общаемся и знакомимся. Приготовили себе макароны по-флотски (ну или почти их).
Оказалось, что мы ночевали среди маков, очень символично. Я замечаю со стороны как хорошо, что Майк ставил дисциплину в нашей группе, и хоть мне она даётся с трудом, мы наглядно обходим соседнюю группу по общей скорости сбора.
Въезжаем на очередной перевал 3800м, на котором нас несильно накрывает снегом преследовавшая нас туча, но скальник под колесами остается сухим и несложным. После все чаще встречается асфальт, но появились и китайские фуры. Мы подъезжали к Хорогу, и посетили афганский субботний рынок на территории Таджикистана. Там же видели как проходят в стороне некие очень доходные сделки. В этих областях живут совсем иные люди, чем в том же Душанбе, хорогские горцы всегда были автономны к остальному Таджикистану и отделяют себя от таджиков. Доказывать автономность они не бояться с оружием в руках, самое крупное из последних столкновений было в 2012, местные рассказывают что в ту войну примерно 200 человек регулярной армии отправились по ту сторону травы, жертвы по автономии я уже не помню. Чуть больше чем через неделю, 21 мая, когда мы уже покинули Памир, в Хороге снова произошла очередная перестрелка. А это значит, единственная дорога до Мургаба какое-то время снова была закрыта. Разбираться в опиумной геополитике я для себя задач не ставил, так что в детали кто с кем не вдавался и не собираюсь. Но люди здесь ощутимо отличаются от равнинных таджиков, как минимум нет той заторможенности и похуистичности, какую я наблюдал в Душанбе. Ночевать в Хороге мы не стали, двигаемся дальше, я догоняю ребят после предыдущего кадра и останавливаюсь у зороастрийского храма. Не каждый день такой увидишь.
Ночевать мы поехали на радоновые источники, про которые мы узнали во время подготовки к путешествию. Дорога представляет собой сыпучий щебень, высота приближается к 3600м. Я начинаю остро ощущать проблемы с карбюратором, на крутых поворотах, проходимых медленно, мне реально нехватало мощности на первой передачи и приходилось травить сцеплением до 4к оборотов. Размещаемся в строящуюся гостиницу. Условия хреновые, необжитые, нет ни воды, ни туалета, зато кажется был обогреватель и крыша над головой. У меня и Олега начинается горняшка, не сильно, но она чувствуется. Подняться с первого этажа на второй отнимает немало сил, к тому же к ночи резко холодает. Но радоновые источники поправляют ситуацию полностью! Красивая пещера с теплой, почти горячей водой, где мы расслабляемся за неплохой по результатам день. Наконец-то ночевка не в палатке, и мы отмылись от дорожной пыли, мотоциклы в порядке и настроение лучше некуда. Олег был торжественно посвящен в мотоциклисты, и даже моя горняшка начала отступать. Перед сном пошёл снимать освещенные луной горы на Афганской стороне, Олег - проверять подрамник...
Возвращаюсь обратно к мотоциклам. В виде курящего Олега, даже при свете луны, читалась подавленность.- Посмотри Саш, три новых трещины и все в новых местах...Подрамник снова нежелал быть монолитным, а значит у нас были очередные трудности...
Профессор Университета Западного Кентуки Джон Элл, проводил климатические исследования в Непале, когда внезапно провалился в ледниковую трещину, сломав при падении руку, пять рёбер, и вывихнув плечо. Около пяти часов учёный выбирался из расщелины, мучительно продвигаясь вбок-вверх, пользуясь только левой рукой. "Если бы я соскользнул или оступился - я бы полетел на самое дно этой трещины, любая передышка, любая ошибка была бы равнозначна смерти", сказал он позже журналистам.
