Япония pt.3
Часть 1Сап реактор. Я все еще в Токио. Хотя вам вряд ли интересен ход моего отпуска, но все отпишу кое-какие свои мысли на текущий момент. Все чисто субъективщина и наверняка уже давно обсосано на профильных форумах, возможно я что-то понял не правильно, поправьте в комментариях.
Что там по деньгам?
Не бюджетно, совершенно однозначно. Перелет из Москвы (сам я не из Москвы и даже не из подмосковья) стоит в районе 36-38 тысяч рублей туда-обратно. Многие рекомендуют брать JR Pass - это такой проездной на основные поезда Japan Railways. Купить его можно только из-за границы, но доставить можно не только домой, но и например в ваш отель. Стоит в районе 25-30к на 2 недели. Чем на дольше берешь, тем дешевле. Брать или не брать каждый решает сам, проезд на синкансенах недешевый, это межгород. Внутри города еще можно кое-как перебиться. Затем еще нужно жилье. Если не смотреть капсульники, то средней паршивости отель стоит где-то 5-6к за ночь, выходит в районе еще 80к за 2 недели. Многие говорят что капсульники на самом деле крутая тема, не знаю, не стал проверять. Там цена в районе 2-3к за ночь, т.е. уже в районе 40к за 2 недели. Т.е. 100-140к расходов (на 2 недели) еще даже до въезда в страну. Внутри страны не то чтобы прям очень дорого, пожрать в районе пары тысяч рублей в день уходит, если не шиковать. Но вы ж наверняка захотите развлечений, стаффа там прикупить. Плюсуйте сразу в районе 100к. На неделю понятное дело дешевле, но и посмотришь не особо чего.
Деньги
Интересный вопрос, как собственно пользоваться своими деньгами, стоит ли брать валюту или хватит обычной банковской карты? В Японии, как я понял, не особо любят банковские карты. Во всяком случае европейские. Проблем снять наличных практически нет, специальные ATM стоят чуть ли не в каждом сетевом магазине вроде Lawson, FamilyMart или 7-Eleven. А вот на кассе во многих местах карты берут неохотно либо вообще не берут. Если расплачиваться наличкой, карман быстро заполняется железной мелочью, которую, впрочем, можно тратить в автоматах с напиткам, которые стоят на каждом углу. Как альтернативу, можно использовать IC Card. Это такой безымянный пластик вроде карты Тройка в Москве, который можно купить в автомате у входа в метро. Там же на него можно закинуть денежку, максимум до 20к йен, и платить им в метро, автобусах и куче магазинов. В разных регионах страны карты разные, но их можно использовать практически везде. Suica можно использовать в Киото, а Icoca в Токио. Видел как местные вместо физической карты используют приложуху на телефоне с NFC, но сам не пробовал.
Передвижения
В Японии очень развития система железных дорог, тут даже внутри города вы скорее всего будете ездить на электричках, а не на метро. И далеко не все эти дороги принадлежат JR, хотя ими довольно много куда можно добраться. Линии JR обычно отмечены соответствующим логотипом. Если взяли JR Pass, ездить по ним бесплатно, кроме некоторых шинкансенов. Если что, всегда можно спросить в бюро информации на станции. Как в JR, так и на других линиях действует система вход-выход. На входе покупаешь билет на нужную, либо пикаешь в турникет своей IC Card, а на выходе засовываешь билет в выходной турникет, либо опять же пикаешь своей IC Card. Если вдруг бабла не хватило, то прямо перед турникетами на выходе есть автоматы Fare Adjustment, чтобы докупить билет на нужную сумму, либо пополнить карту. Собственно станции входа и выхода и определяют во сколько обойдется поездка. Естественно между станциями разных железнодорожных компаний пересаживаться не оплатив вход-выход не получится. Типичная поездка стоит в районе 200 йен, если надо переходить между 2-3 ветками разных компаний, может получится и 400-500. В автобусах опять же либо берешь билет (пикаешь картой) на входе, а на выходе расплачиваешься, либо расплачиваешься (пикаешь картой) только на выходе, если цена на маршруте фиксированная. У IC Card есть ограничение, нельзя пикнуть ей в одной префектуре и расплатиться на выходе в другой, так что учитывайте этот момент. Внутри префектуры как правило проблем нет.
Традиции и бюрократия
Первое, что встречает в аэропорту - какой-то иной уровень бюрократии по сравнению с той же Европой. В типичную шенгенскую страну просто прилетаешь, светишь свое лицо паспортисту, забираешь чемодан с ленты и выходишь. В Японии же заполните анкету пересекающего границу. Заполняешь, у тебя октатывают пальчики, фоткают рожу, заодно меряют температуру, вдруг ты заразный. И только после этого ставят штамп с разрешением на въезд. Тут кстати служащие не особо вежливые, видимо сказывается работа с большим числом гайдзинов. Забираешь чемодан иии... идешь заполнять таможенную декларацию. Даже если тебе декларировать нечего, форму надо заполнить. Дальше я пошел получать JR Pass, и угадайте что? Заполни форму на получение, что ты уже заполнял при заказе и даже вроде бы не мало денег отвалил. И везде очереди. Очереди будут преследовать вас везде. Под них даже разметка нанесена абсолютно везде, в том числе на жд станциях, автобусных остановках и в магазинах. А еще дико вымораживает и играет против всех базовых рефлексов левостороннее движение. И ладно бы оно только на дорогах было. Тоже самое работает на тротуарах, в метро, даже на эскалаторе люди встают слева, а не справа как в Европе. Если люди идут не по той стороне дороги, скорее всего это иностранцы.
Языки
Помогает ли владение английским? Так себе. Конечно, на станциях входы подписаны по-английски. Объявления также дублируют на английском. Кое-где в службах информации вам тоже ответят на английском. Но в основном - нет. Большинство японцев тупо не говорят на английском, а если и говорят, то с жесточайшим акцентом. Чаще всего у них зашито что-то типа - гайдзин тыкнул в меню, я это принесла. Пытаешься задавать безобидные вопросы, типа а как это называется - скрипт сломан, стоят, хлопают глазами, пытаются срулить под любым предлогом. В Киото у некоторых забегаловок даже написано "No english menu", если сунуться, даже разговаривать не будут, просто укажут на дверь. Самое крутое что я слышал в ответ - у нас еда кончилась. Хотя возможно и вправду кончилась, я в этой теме не разобрался.
Ну ладно, хотя бы с техникой проблем не будет, пиктограммы везде одинаковые - думает типичный гайдзин. И хер там, зачем им какие-то еще пиктограммы, если у них сам язык использует пиктограммы?)
![•A* Ытт I ft я f?Jt
MffUfid
-Ш*
Ш -ft« -3* •mm
-Й > -fe.: ■ -»1 -i/o--'
se« Ж1 mm¡
8 e 4 3 2 1 05 [$'*'*-],Япония,страны,путешествия,длиннопост,песочница](https://img2.safereactor.cc/pics/post/Япония-страны-путешествия-5137763.jpeg "Япония,страны,путешествия,длиннопост,песочница")
Жилье
Я сменил уже 2 точки проживания, сейчас нахожусь в третьей. Если заказываете отель, кроме фоточек, обратите внимание на площадь комнаты. В Booking она обычно указывается. Первый отель в Токио брал чисто переночевать с самолета, чтобы на следующий день ехать в Киото. В комнату кое-как влезал кровать, так что бочком можно пройти, был собственный туалет с душевой, все размером со шкаф, и распологался примерно как в шкафу. Одну ночь переночевать претензий нет, но вообще тесно.
Второй отель был сетевым, но без обслуживающего персонала. Очень забавно. Т.е. это просто подъезд со свободным доступом, на ресепшене тупо стоит телефон, если надо позвонить куда, дальше просто поднимаешься на свой этаж и заходишь в комнату, закрываемую кодовым замком. Всё. Я конечно же проебланил почту и оказался вечером у пустого ресепшена. Пришлось звонить в центральный офис и узнавать какой вообще у меня номер и код замка. Благо там говорили по-английски. Номер кстати оказался просторный, полноразмерный санузел с душевой и даже халявный смартфон.
Третий отель должен был быть апарт-отелем или грубо говоря комнатой в гостевом доме. Но что-то пошло не так. Приезжаю я значит по адресу, нахожу домик, меня встречают две тетки, судя по разговору между собой - китаянки. Говорят, есть, значит, два стула сорян, этот дом занят, но у нас есть другой, у сеструхи тут машина за углом, го прокатимся. Я конечно знатно подохуел от таких раскладов, но вида не подал. Поехали значит кататься, смотрю, везут куда-то еще в большие ебеня чем были изначально, между собой че-то по китайски говорят, мне какие-то фразы на слабом английском кидают, типа Токио збс, еда вкусно и т.д. В общем привезли на самом деле в соседний район, там 3-х комнатная квартира с полным фаршtм из мебели, техники и т.д. Говорят, прайс что и был, вся хата твоя, живи. Ну согласился, сейчас из нее и пишу, да. Уж хз есть ли тут какой-то подвох. Цена не очень большая, за неделю 80к йен. Правда конечно без чеков и всего такого, плюс район - одни лав-хотеру и проститутошные вокруг, но особо не докучают вроде. До Акихабары 20 минут на поезде, вроде живем. Надеюсь какие-нибудь Триады меня на органы не разберут :)
Маски
Реально популярны, на глаз процентов 20-30 народу ходит в масках. И ладно бы просто на улице, спокойно кассир в магазине может быть в маске, дорожный рабочий, служащий бюро информации и т.д. Купил тоже маску, хожу, не выделяюсь)
Сакура
Красиво, все ходят, фоткают.
Мусор
Наверное самая странная здесь тема, это мусор. В Японии чисто, даже очень. Не то чтобы совсем никакого мусора, но во-всяком случае грязь еще надо поискать. При этом практически нигде нет урн. И при этом японцы почему-то дико угорают по упаковке всего и вся в как можно большее количество оберток. Купил нарезанные сырные колбаски - так мало общей упаковки, еще каждый отдельный кусочек завернут в отдельную упаковку как конфета. Когда покупаешь что-то в магазе, тебе не просто сунут это в пакет, а еще и завернут во что-нибудь. Короче пакет с пакетами растет просто на дрожжах, а куда это все девать - непонятно. Если купил попить и не выпил сразу у автомата - а урны обычно у них, то таскай банку через весь город пока где-нибудь опять урну не встретишь. Очень напрягает. Хотя видимо поэтому в автоматах все дринки малого объема, типа 250 мл и меньше. Купил, выпил, выкинул тут же.
На этом пока все, итак уже много написал. В следующий раз постараюсь приложить побольше фоточек.
